El Corte Inglés coloca la emisión de bonos. La compañía española de grandes almacenes cierra la emisión de bonos por valor de 600 millones de euros. La operación obtuvo peticiones de suscripción por más del doble del importe inicial.

Se prevé que la operación se cierre entre los 2,8 y los 2,9 puntos básicos, por encima de lo previsto inicialmente. La compañía se había marcado como objetivo colocar los bonos en el mercado al 2,75% sobre el Euríbor. No obstante, El Corte Inglés considera que el precio pactado es más que beneficioso ante el contexto actual del mercado, según El Confidencial.

Con el capital obtenido se liquidará lo que queda del crédito puente de 1.200 millones de euros que El Corte Inglés solicitó para solventar a su vez los pagarés suscritos por empleados y jubilados. El importe de la emisión finalmente se redujo a la mitad después de la venta de activos inmobiliarios y de la división de informática (todavía por cerrar).

El Corte Inglés recibió peticiones de suscripción para la emisión de bonos por más del doble del importe

Con este tipo de operaciones, el grupo financia su pasivo, mejora su situación financiera a la vez que reduce su dependencia de los préstamos bancarios. La empresa también ha puesto en marcha un plan de desinversiones de hasta 2.000 millones de euros para amortizar deuda.

El Corte Inglés cerró el ejercicio 2017 con un beneficio neto de 202 millones de euros, un 25% más que en el año anterior. La facturación de la empresa se elevó un 2,8% en el mismo periodo, hasta 15.935 millones de euros.

Sin embargo, la compañía española tropezó en el primer semestre de este ejercicio. En concreto, la empresa facturó unos 5.640 millones de euros entre marzo y agosto, frente a los 5.730 millones del mismo periodo de 2017. El Corte Inglés atribuyó la caída a la climatología adversa, así como la caída de las visitas de turistas extranjeros en el periodo.

Puig y Saphir pactan el fin de la batalla judicial. Ambas empresas han alcanzado un acuerdo para plasmar las condiciones con las que se cumplirá la sentencia que en su día condenó a Saphir por infracción de marca y competencia desleal, publicidad ilícita y aprovechamiento de la reputación ajena.

Como indemnización por daños y perjuicios y gastos, Saphir abonará antes de finalizar el año cuatro millones de euros a Puig. Por otro lado, el grupo madrileño se ha comprometido a dejar de usar marcas de Puig, propias o licenciadas.

Con este acuerdo, ambas partes ponen fin a una serie de conflictos judiciales, que concluyó en noviembre de 2016 cuando el Tribunal Supremo no admitió a trámite los recursos de casación e infracción procesar que interpuso Saphir contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de septiembre de 2015.

Puig y Saphir ponen fin con este acuerdo a una batalla legal que concluyó en 2016

Hace tres años, la Audiencia Provincial de Alicante consideraba probado que Saphir, Caravan e IAP utilizaban con fines comerciales materiales que establecían equivalencias con marcas de fragancias de Puig.

Puig cerró 2017 con una facturación de 1.935 millones de euros, un 8,1% más que el año anterior, aunque por debajo del objetivo fijado para ese año, que era alcanzar los 2.000 millones. El grupo disparó su beneficio neto un 47% en el mismo periodo, hasta 228 millones de euros.

Saphir, por su parte, con una facturación de alrededor de cincuenta millones de euros, dio un vuelco a su estrategia empresarial reorientándola hacia las licencias. Una de las últimas que firmó fue con el cantante David Bisbal para el lanzamiento de dos perfumes con su nombre.

Inditex sigue imparable en México. El grupo gallego de distribución de moda desembarcará con todas sus marcas en el centro comercial Paseo Querétaro, superando los 410 puntos de venta en el mercado azteca.

Zara, Zara Home, Oysho, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Massimo Dutti y Uterqüe abrirán sus establecimientos en el mall de reciente construcción Paseo Querétaro, situado junto al viejo aeropuerto de la ciudad de Querétaro, según Fashion Network.

De este modo, Inditex sigue ganando terreno en México. Esta misma semana, la empresa gallega anunció su entrada en el centro comercial La Isla Mérida, en la capital yucateca, con todas sus marcas.

Inditex se ha convertido en una de las locomotoras de los centros comerciales mexicanos

Con estas aperturas, Inditex sigue sumando tiendas en el país azteca, su principal mercado en Latinoamérica y uno de los más importantes a escala global, donde opera con todos sus conceptos y a través del canal online. 

De hecho, México fue, junto con Ecuador, el único mercado de la región en el que titán español aumentó su presencia en el último trimestre. A cierre del primer semestre, Inditex sumaba 401 establecimientos en el país azteca, siendo también el único territorio de Latinoamérica donde opera con Uterqüe, Lefties y en el canal online.

Inditex finalizó el primer semestre de su ejercicio 2018 con una facturación de 12.025 millones de euros, un 3% más, y un beneficio neto de 1.409 millones de euros, lo que supuso un crecimiento también del 3%.

Zippy aterriza en Brasil. La cadena de moda infantil, propiedad de Sonae, prepara la apertura de sus primeras tiendas en el país sudamericano, que se convertirá en el tercer mercado en Latinoamérica en el que la marca tenga presencia.

El próximo noviembre, Zippy llegará por partida doble a Sao Paulo. Las nuevas tiendas se ubicarán en los centros comerciales Zona Sul y Shopping Tamboré, en la región metropolitana de la urbe brasileña.

Los planes de Zippy pasan por poner en marcha más establecimientos en otras localidades de Brasil a corto plazo, según Textilia. La cadena de moda infantil de Sonae opera también en República Dominicana y Venezuela.

Zippy también opera en otros países de Latinoamérica como República Dominicana y Venezuela  

A escala global, Zippy está presente en cuarenta mercados. La empresa forma parte del conglomerado portugués junto con otras marcas de moda como Salsa Jeans o Mo, que conforman la división Sonae Sports&Fashion.  

A cierre del primer semestre, el grupo portugués elevó sus ventas globales un 6,6%, hasta 2.680 millones de euros. El beneficio fue de 98 millones de euros, un 34,2% más que en los seis primeros meses del año anterior. La división de moda de Sonae estancó sus ventas entre enero y junio, gasta 168 millones de euros.

El proteccionismo empieza a hacer mella. La Organización Mundial del Comercio (OMC) rebaja al 3,9% la previsión de crecimiento del comercio global para 2019, cinco décimas por debajo de los cálculos realizados en abril, que situaban la subida en el 4,4%.

La OMC achaca el freno a las tensiones comerciales crecientes y a las difíciles condiciones de los mercados. Los economistas de la organización apuntan que también influyen las políticas monetarias más restrictivas y la volatilidad financiera.

Si bien esta última predicción recorta la de abril, está dentro de la horquilla que la OMC marcó entonces y en la que se estimaba un crecimiento de entre el 3,1% y el 5,5% hasta 2018. Ahora, la horquilla se resitúa entre el 3,4% y el 4,4%.

La institución señala también que el crecimiento de los intercambios comerciales globales se moderará aún más en 2019. Para el año que viene, la OMC estima ahora una subida del 3,7%, frente al 4% previsto el pasado abril.

La OMC frena aún más las previsiones de crecimiento del comercio mundial para el año que viene

Se espera también que en 2019, el Producto Interior Bruto (PIB) mundial crezca un 2,9%, mientras que este año el aumento será del 3,1%. “Los indicadores muestran una pérdida de momentum, incluyendo los pedidos de exportación y las políticas económicas inciertas”, señala la OMC en su informe.

Este documento apunta también que Norteamérica fue la región que registró un mayor crecimiento de las exportaciones en el primer semestre y Asia, el que más incrementó las importaciones. Por otro lado, la OMC también señala que las economías basadas en materias primas continúan sufriendo.

Ante este escenario, el director general de la OMC, Roberto Azevêdo, ha asegurado que “más que nunca, es crucial que los gobiernos resuelvan sus diferencias y muestren control”, en una clara referencia a la Administración de Donald Trump y la guerra comercial que ha emprendido contra China.

Logisfashion se acerca más al sector de la moda. La compañía logística acaba de sumarse a la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex). Mediante su unión a la patronal, el grupo espera potenciar su crecimiento internacional y estar más cerca del tejido empresarial.

El acuerdo alcanzado entre ambas organizaciones busca mejorar la productividad logística y el ahorro de costes tanto en España como en el resto del mundo, según un comunicado. Asimismo, la alianza busca generar oportunidades para potenciar la internacionalización a través de los propios centros que Logisfashion tiene ubicados en cada continente.

“Este acuerdo nos permite ofrecer un asesoramiento logístico personalizado a todos los asociados interesados en acceder a nuevos mercados internacionales, reduciendo los posibles riesgos y mejorando su competitividad a escala internacional”, ha explicado Juan Manzanedo, consejero delegado y fundador de Logisfashion.

La alianza entre Logisfashion y Acotex busca dar apoyo a los asociados interesados en penetrar nuevos mercados extranjeros

Acotex es la principal patronal del sector del comercio de moda en España. Aunque está afincada en Madrid, la asociación tiene influencia en el conjunto del país y, de hecho, el pasado enero cambió sus estatutos para convertirse en patronal nacional. En la actualidad, la organización representa a más de 800 empresas, cerca de 15.000 puntos de venta y más de 100.000 trabajadores en el territorio nacional.

Logisfashion, por su parte, está presente en todo el mundo mediante una red de veintiún centros de fulfillment ubicados en Europa, América y Asia. En total, sus instalaciones suman más de 260.000 metros cuadrados de superficie y un equipo de más de 1.000 empleados directos.

Bestseller pierde peso en el capital de Asos. El grupo danés, accionista de la plataforma de ecommerce a través de su vehículo inversor Aktieselskabet, tiene previsto desprender de cerca de dos millones de acciones de la empresa británica, equivalente al 2,4% del capital.

En la actualidad, Aktieselskabet ostenta una participación del 29,4% en Asos, tras incrementar su huella en el capital en marzo de 2017. Ahora, la subsidiaria de Bestseller venderá dos millones de títulos mediante una colocación intermediada por Numis Securities, según Reuters. En cualquier caso, Bestseller señalado no prevé reducir su participación por debajo del 25% a largo plazo.

Asos finalizó los diez primeros meses del ejercicio fiscal (periodo cerrado el 30 de junio) con un alza del 25% en sus ventas. La compañía elevó sus ingresos en todas las regiones donde opera, siendo la Unión Europea el territorio en el que la facturación se incrementó con más fuerza, hasta 1.982 millones de libras (2.240,9 millones de euros).

Karine Janson, responsable en España de Baume&Mercer, lleva una década en el negocio de la relojería y la joyería. Janson explica que “la época loca de relojes a cualquier precio caducó”, pero considera que hay terreno en el país para comercializar relojes de entre mil y dos mil euros. Según la ejecutiva, el ecommerce les ha demostrado que la marca tiene consumidores en puntos de España en los que nunca se habían planteado vender y que ahora es el momento de hacerlo.

Pregunta: ¿El reloj es un complemento o una pieza de lujo?

Respuesta: Somos una pieza atemporal. Es difícil encontrar, en general, relojes de quita y pon. Y es necesario para las marcas empezar a introducir a los consumidores más jóvenes en la manera de cómo llevarlos. Se trata de querer poco, pero bueno. Y que marquen momentos importantes en la vida de las personas, como su graduación. Un reloj puede simbolizar uno de los momentos más importantes en la vida de una persona: fin de curso, pedida de mano, de padres a hijos, etcétera.

P.: En las antípodas de los ritmos de la moda…

R.: Pensamos en las herencias. Tenemos miles de historias de relojes heredados de los padres o de los abuelos o incluso de tatarabuelos. Tenemos que pensar en hacer relojes que sean llevables de aquí a cien años. Debe ser un valor seguro.

“Tenemos que pensar en hacer relojes que sean llevables de aquí a cien años porque debe ser un valor seguro”

P.: Pero muchos consumidores piensan en el reloj también como un complemento de moda…

R.: Estamos en los dos mundos. Por supuesto que por las mañanas se sale de casa con el reloj puesto, porque la época de no necesitarlo ya desapareció. El reloj también es símbolo de elegancia, de estatus. Si fuera un bolso, Baume&Mercier podría ser un Birkin. Dentro del grupo Richemont, somos el primer precio y podemos ser un lujo para personas no habituadas a él.

P.: ¿Se pueden vender relojes de más de mil euros en España?

R.: La época loca de relojes a cualquier precio caducó. Pero hay mercado para un reloj de 995 euros, aunque sea mucho dinero para la mayor parte de la población española. En otros países, como Suiza, donde el salario medio es de 4.000 euros mensuales, quizás no, pero España es mileurista. Pensamos que en el mercado español hay recorrido en este segmento y estamos haciendo hincapié en descubrir a este nuevo consumidor, respetando siempre los códigos suizos y la exigencia del grupo.

P.: ¿Los smartwatches han cambiado las reglas de juego de este mercado?

R.: Cuando Apple lanzó el reloj digital, sí es cierto que la industria habló sobre ello, pero no hemos notado ningún impacto en las ventas ni en el negocio. El reloj continúa siendo un complemento de estatus, pero en cambio hay veinte millones de personas que usan iPhone. Un teléfono no indica si se es el consejero delegado o el director de comunicación. Son mundos por ahora distintos y creo que hay sitio para los dos. Ayuda a ampliar el mercado, pero sin sustituirlo.

“En España, hay mercado para un reloj de 995 euros, aunque sea mucho dinero para la mayor parte de la población”

P.: ¿Los millennial han cambiado la manera de consumir lujo y, en concreto, relojes?

R.: Sí, sobre todo porque los medios digitales permiten que, en un minuto, cualquiera se convierta en un experto. Estamos en un momento de money for value y este nuevo escenario sí nos está influyendo.

P.: ¿Llega tarde el lujo al ecommerce?

R.: Ahora hemos lanzado la marca en el canal online en España. No ha sido fácil. Los joyeros nos decían que no tenía futuro porque consideraban que es imposible vender algo en Internet por más de mil euros porque había que tocarlo, verlo… Pero estamos vendiendo ya en la Red a full price, ¡y funciona!

P.: Una decisión de compra de mil euros por Internet no es fácil…

R.: Ahí también entra en juego la marca, que da seguridad. Estar en grupo como Richemont también ayuda, da confianza.

“Estamos en un momento de ‘money for value’ y este nuevo escenario sí nos está influyendo”

P.: ¿Convencer al sector de vender online ha sido como predicar en el desierto?

R.: El ecommerce hoy es súper básico. La clave para crecer hoy está allí y hay que ir esta dirección. Estamos ante un nuevo cliente al que estamos descubriendo. Y no es sustitutivo. Considero que continúa habiendo el consumidor de siempre, el que prefiere entrar a una tienda, pero también hay otro, que trabaja doce horas al día y que, entre una cosa y otra, toma decisiones de compra. Pero el ecommerce no es fácil y necesita preparación y un equipo grande. No todo aquél que decide digitalizarse puede hacerlo.

P.: ¿Falta democratizar la relojería?

R.: Continuamos siendo selectivos a pie de calle. En España hay 22.000 joyerías y relojerías, casi el mismo número que de farmacias. Y nosotros, por ejemplo, sólo estamos en 110 puntos de venta. Y sabemos que tenemos recorrido por hacer. Queremos ir a este segmento que nos falta, al de los consumidores que sí podrían estar dispuestos a pagar mil euros por un reloj para toda la vida. Queremos ser cabeza de león en este segmento.

P.: ¿Dónde están estas joyerías en España?

R.: Queremos acercarnos, por ejemplo, a los joyeros de provincias. Porque a través del ecommerce, sabemos que hay consumidores en Cuenca, Toledo y Mollerussa. El ecommerce nos demuestra que fuera de las grandes ciudades hay demanda y hasta ahora no hemos estado. El online nos da muchísima información.

P.: ¿El servicio post venta puede ser un freno a la digitalización del sector?

 R: Es el mismo. Nos obligamos a dar una respuesta en menos de dos días, porque es lo que yo exigiría a una empresa en la que he gastado mil euros. El contacto con el cliente a través de Internet nos permite tener una mayor trazabilidad.

Primer comité europeo en la moda. Los trabajadores de Inditex han constituido un comité de empresa de alcance europeo. Esta semana, representantes sindicales y el grupo gallego han sellado el acuerdo por el que se crea este órgano de representación supranacional.

Tras años de negociaciones, los sindicatos UGT y CCOO han logrado un acuerdo “ambicioso”, que sigue la estela de los que han ido pactado con Inditex en los últimos años. Desde UGT explican que, a partir de ahora, los trabajadores de la empresa cuentan con un ámbito de negociación y representación supranacional, que consideran necesario para las multinacionales.

Por parte de UGT se ha sumado en la mesa de negociación representación de las tres partes del negocio: tiendas, logística y fábricas, abordando el proyecto de manera coordinada con UGT-Fica, la federación industrial del sindicato, según Europa Press.

Toni Pons redobla su apuesta por el retail. La compañía gerundense de calzado ha puesto en marcha un plan para acelerar su expansión apoyándose en la fórmula de la franquicia. La empresa aborda este proyecto después de abrir sus primeros trece puntos de venta. La empresa finalizó el ejercicio 2017 con unas ventas de 12,5 millones de euros, y prevé alcanzar quince millones en 2018.

En la actualidad, Toni Pons cuenta ya con cuatro tiendas franquiciadas, dos de ellas en España, una en México y una cuarta en Malasia. Ahora, la empresa quiere extender su actividad de la mano de socios franquiciadores, ya sean profesionales con experiencia en el sector del calzado, inversores o emprendedores.

El grupo, que pilota en la actualidad la tercera generación de la familia fundadora, se encuentra en pleno proceso de expansión. Para apoyar este crecimiento, la empresa puso en marcha antes del verano un nuevo centro logístico junto a sus oficinas centrales para dar respuesta a la creciente demanda derivada de la apertura de tiendas.

Toni Pons cuenta ya con cuatro tiendas franquiciadas, dos en España, una en México y otra en Malasia

El nuevo almacén logístico, de más de 2.000 metros cuadrados de superficie, tiene capacidad para almacenar entre 80.000 y 100.000 pares de zapatos. Tras vender 620.000 pares el año pasado, la compañía catalana prevé comercializar 750.000 pares este año.

Toni Pons, que está presente en más de 4.000 puntos de venta multimarca de todo el mundo, ha acelerado su expansión con retail en los últimos meses. En junio, la empresa subió la persiana de su primera tienda en Malasia, situada en el centro comercial Genting Highlands Premium Outlets.

En México, Toni Pons ha avanzado con rapidez y ya cuenta con cuatro establecimientos en Playa del Carmen, Ciudad de México, Monterrey y Cancún. Recientemente, la compañía comenzó a vender sus colecciones a través de corners en los grandes almacenes Liverpool y El Palacio de Hierro.

El grupo gerundense de calzado, cuyos orígenes se remontan a 1946, puso en marcha su primera tienda hace tres años

La empresa puso en marcha su primer proyecto de retail hace ahora tres años. La primera apertura se produjo en Barcelona en colaboración con uno de sus clientes multimarca. Este modelo de alianzas con socios minoristas lo ha ido replicando en otras ocasiones. En total, Toni Pons suma en la actualidad ocho tiendas en España: tres en Barcelona, otras tres en Madrid, una en Málaga y otra en Sitges (Barcelona).

Los orígenes de Toni Pons se remontan a 1946 como fábrica de alpargatas en Girona. Ya en la década de los sesenta, y a medida que la distribución de sus colecciones iba ganando terreno en España, la empresa cambió de instalaciones.

En los noventa, la compañía dio el salto internacional, primero en los mercados más próximos, como Francia, Italia y Reino Unido, para más adelante llegar a los cinco continentes. Toni Pons produce en seis fábricas ubicadas en La Rioja y Elche (Alicante) y que trabajan en exclusiva para la marca.