El reto de la última milla, generar escala y definir un plan de acción a varios años vista. Estos factores, entre otros, son algunos de los mayores retos que afrontan las empresas, indistintamente del sector en el que operen, a la hora de abordar la digitalización y la transformación tecnológica, según un documento elaborado por McKinsey&Co.

En la industria de la moda ya hay empresas inmersas en esta transformación: desde Li&Fung hasta Inditex o Levi Strauss, el sector acelera en esta dirección. No obstantes, sus retos son similares a los que afrontan empresas de otros sectores económicos.

En primer lugar, la consultora destaca que los grupos deben materializar un plan de acción tecnológico, en el que se detallen las inversiones estratégicas que se requieren y el uso concreto que se va a hacer de una tecnología para reinventar el modelo de negocio o abrir nuevas vías de negocio apoyados en la digitalización.

De una misma tecnología, una compañía puede requerir implementar decenas de soluciones distintas a su cadena de valor

Para innovaciones como la inteligencia artificial, por ejemplo, el artículo subraya que se han identificado más de 400 casos de uso distintos en sectores como el de la banca, la electricidad o el retail. Una compañía puede necesitar aplicar decenas de soluciones a lo largo de la cadena de valor, vinculadas todas ellas a una sola tecnología.

Por ello, aunque se puede comenzar trabajando con proveedores externos en un principio, a la larga es más rentable generar una estructura que permita desarrollar nuevas soluciones tecnológicas para el negocio in house.

El segundo gran desafío que plantea la trasformación digital es que el valor añadido derivado de una nueva tecnología se produce cuando mejora el rendimiento más allá de la unidad de negocio en la que esa tecnología se adoptó primero. McKinsey denomina este fenómeno como última milla.

El valor añadido derivado de una nueva tecnología se produce cuando mejora el rendimiento más allá de la unidad de negocio donde se adoptó primero

Por ejemplo, en el caso de que el departamento de I+D de una empresa desarrolle un nuevo material para un producto, el impacto de esto se verá restringido si el departamento de aprovisionamiento no plantea cómo introducir dicho material en el proceso de fabricación para que resulte más eficiente que los que ya se utilizan.

Por ello, McKinsey recomienda la creación de un grupo de trabajo que englobe al consejero delegado y también a altos directivos de cada departamento de la empresa (desde producción hasta márketing) para analizar la implementación de la tecnología en cada uno de los estadios de la cadena de valor.

El tercer reto de las empresas en su proceso de transformación digital está vinculado a la generación de economías de escala para rentabilizar las nuevas tecnologías. El documento también resalta la necesidad de configurar equipos internos con expertise en el uso de las nuevas tecnologías que se desean implementar. Esto permitirá a la empresa operar de forma más independiente, dejando de depender de asesoramiento externo en la materia.

Compañías como Nike han optado por comprar empresas de ‘big data’ para sacarle el máximo partido a sus operaciones

En último lugar, otro de los factores clave para abordar el cambio tecnológico es la implantación de una estrategia de análisis de datos, tanto en el canal físico como en el online. La consultora destaca en este sentido como muchas compañías (entre ellas algunas del sector de la moda como Nike, Shiseido o Marks&Spencer) han optado por adquirir empresas especializadas en el desarrollo de tecnologías interesantes para ellos. De este modo, han podido incorporar esta know how en su seno.

Para elaborar su análisis, McKinsey ha entrevistado a más de 500 consejeros delegados de todo el mundo acerca de su opinión sobre el impacto de la tecnología en la mejora de la eficiencia de sus negocios. La mayoría de los consultados ha afirmado que estos procesos les permitirán incrementar las ganancias y el retorno de los accionistas de sus respectivos grupos entre un 30% y un 50%.

Inditex ‘saca pecho’ en el comercio exterior de España. La empresa gallega de moda, con unas ventas al exterior de 10.398 millones de euros, es la segunda mayor empresa exportadora del país. La compañía presidida por Pablo Isla se sitúa sólo por detrás de Repsol, cuya facturación internacional asciende a 11.029 millones de euros en el año.

Esto se desprende del informe Exportación de la mediana y gran empresa española, realizado por Esade, por encargo de Hsbc. El estudio también refleja que las exportaciones de Inditex representan el 77,5% de las ventas que las compañías españolas de moda han hecho en el exterior.

De hecho, Inditex figura en el estudio por delante de Renault, Cepsa o Ford, que registran unas exportaciones anuales de 8.199 millones, 6.492 millones y 5.755 millones de euros, respectivamente.

Inditex sólo se sitúa por detrás de Repsol en el ránking de las empresas españolas más exportadoras

En comercio al por mayor y al por menor, Inditex por sí misma representa el 38,5% de las exportaciones de esta industria.  En el sector de la moda, Inditex se impone de largo a las demás empresas del sector. Inditex vendió 10.398 millones de euros, superando a Punto Fa (la matriz de Mango), cuyas ventas en el exterior se situaron en 1.417 millones de euros.

El estudio, además, asigna el tercer lugar del ránking a Tempe (la filial de calzado de Inditex), con unas exportaciones de 366 millones. Abasic (sociedad dependiente de Desigual) figura en la cuarta posición con 366 millones, seguida de Primark con 315 millones; Pepe Jeans con 128 millones; Sociedad Textil Lonia con 121 millones; Coty Spain con 64 millones, y C&A con 62 millones.

Lacoste encalla la negociación del recorte de plantilla en España. Los representantes sindicales amenazan con llegar al conflicto si continúa demorándose el acuerdo sobre el expediente de regulación de empleo (ERE), que la filial española del grupo presentó hace unas semanas y que afecta a cerca de un centenar de trabajadores.

Por el momento, la mesa de negociación para pactar las condiciones del ERE se ha reunido ya en cinco ocasiones, sin llegar aún a ningún tipo de consenso. Por el momento, los encuentros entre representantes de la empresa y de los trabajadores han sido informativos sobre las causas del expediente, demorándose la búsqueda de un pacto para mitigar el impacto social de la medida, según han explicado fuentes sindicales a Modaes.es.

Para esta semana, el comité de empresa tiene previsto reunirse en otras dos ocasiones. En caso de no avanzar en la negociación, los representantes de los trabajadores amenazan con mover ficha y empezar a presionar a través de movilizaciones.

Lacoste centralizará en Francia parte de las funciones que hasta ahora se realizaban desde España

Lacoste presentó el ERE a principios de octubre con el objetivo de reducir un tercio su plantilla en el país. El recorte de personal afecta sobre todo al almacén que Lacoste mantenía en Barberá del Vallès (Barcelona), así como a unos 35 trabajadores de las oficinas en Badalona (Barcelona).

Con este movimiento, la empresa centralizará en Francia operaciones que hasta ahora se realizaban en España y evitará duplicidades en las funciones. Después de este expediente, la plantilla de Lacoste en la Península Ibérica quedaría compuesta por unos 300 empleados, la mayoría de ellos personal de tienda.

El grupo francés encaró este proceso justo un año después de poner en marcha su filial en el país. Después de seis décadas operando en el mercado ibérico de la mano de la empresa local Basi, Lacoste decidió tomar las riendas de su negocio en el territorio con la creación de estructura propia.

Basi, el antiguo socio de Lacoste en España, encaró ya en 2013 un ERE que afectó a otro centenar de trabajadores

Esta es la segunda vez en cinco años que Lacoste ejecuta un ERE en España. De hecho, en 2013, Basi encaró un expediente que afectó también a un centenar de trabajadores después de que Lacoste no le renovara la licencia de producción que su socio en el país tenía para España y Portugal.

Basi finalizó el ejercicio 2016 (antes de arrancar su negocio con otras marcas internacionales) con una facturación de 70,5 millones de euros y daba empleo a 450 trabajadores. La mayor parte de la cifra de negocio provenía de Lacoste, que contaba entonces con una red de sesentas tiendas en el mercado español.

Kering continúa avanzando a doble dígito. El conglomerado francés de lujo, dueño de marcas como Saint Laurent y Bottega Veneta, finalizó los nueve primeros meses del ejercicio (cerrado el 30 de septiembre) con un alza del 27,1% en sus ventas, hasta rozar los 10.000 millones de euros. El crecimiento de la compañía estuvo liderado de nuevo por Gucci, que elevó sus ventas un 35,6% en el periodo.

La empresa pilotada por François-Henri Pinault registró una cifra de negocio de 9.834 millones de euros entre enero y septiembre. Por enseñas, Gucci volvió a concentrar el grueso de los ingresos, con 5.949 millones de euros.

Gucci facturó 5.949 millones de euros entre enero y septiembre, un 35,6% más

Le siguió Saint Laurent, que finalizó el periodo con una facturación de 1.255 millones de euros, un 14,7% más. Bottega Veneta, por su parte, registró una cifra de negocio de 811 millones de euros, un 6,9% menos que en los nueve primeros meses de 2017. El resto de marcas de Kering, entre las que figuran firmas como Balenciaga y Brioni, anotaron unas ventas de 1.512 millones de euros, un 31,4% más.

Sólo en el tercer trimestre, el grupo francés facturó 3.402 millones de euros, un 27,6% más. Por regiones, Europa Occidental concentró el 47% de las ventas, seguida de Asia-Pacífico y Norteamérica con el 21% y el 15%, respectivamente. La facturación a través de retail representó el 52% del total.

Hawkers lleva toda su artillería al brick. La compañía ilicitana, participada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt, ultima la puesta en marcha de un nuevo establecimiento de tienda para llevar todas sus marcas a la calle. La empresa abrirá el próximo diciembre su primer establecimiento multimarca en Barcelona, donde distribuirá firmas como Northweek, Miss Hamptons y Bratleboro.

Calzedonia deslocaliza parte de su producción en África. El grupo italiano de moda íntima ha puesto en marcha su primera en el continente africano, concretamente en el norte de Etiopía. La empresa ha invertido 15 millones de dólares (13 millones de euros) en estas instalaciones, en las que se producirán leggings, calcetines y trajes de baño para mujeres, hombres y niños.

La fábrica se encuentra en el parque industrial Mekelle, y en ella trabajan 1.100 personas. Se prevé que desde esta planta de producción se exporte productos a países europeos por un valor de 787.000 dólares (684.743 euros) mensuales.

En la actualidad, el Gobierno de Etiopía está apoyando el desarrollo de la industria de la moda en el país. Recientemente se ha puesto en marcha un parque industrial en Adama, a 100 kilómetros de la ciudad de Addis Ababa, que generará más de 38 millones de dólares (33 millones) en exportaciones de ropa para empresas como PVH, H&M, Zara o Decathlon.

En la planta de Calzedonia trabajan 1.100 personas y ahí se producirán ‘leggings’, calcetines y trajes de baño 

El país africano, además, contará con tres nuevos parques industriales a partir del próximo año para reforzar su producción textil y de la confección. Las nuevas instalaciones de ubicarán en las localidades de Aysha, Smerea y Assosa.

Calzedonia facturó 2.300 millones de euros en el ejercicio pasado, frente a los 2.128 millones de euros que Calzedonia facturó en 2016. Por cadenas, el concepto homónimo de la empresa anotó unos ingresos de 802 millones de euros en 2017, un 13,8% más que en el año anterior. Intimissimi, por su parte, creció un 3,9% el año pasado, hasta 691 millones de euros, mientras que Tezenis elevó sus ventas un 7,6%, hasta 609 millones de euros.

Adiós a otro de los hermanos Benetton. El tercero de los hermanos de la familia italiana ha fallecido a los 77 años de edad en la localidad de Treviso (Italia) víctima de una pulmonía. El fallecimiento de Gilberto se produce tres meses después de su hermano menor, Carlo.

Durante su trayectoria en la empresa familiar, Gilberto fue vicepresidente del hólding Edizione, empresa matriz del grupo de moda, y consejero delegado del Grupo Benetton, Atlantia, Mediobanca, Pirelli&C. y Allianz.

La compañía italiana de moda cerró el ejercicio fiscal de 2017 con números rojos de 180 millones de euros, más del doble que en 2016, cuando registró un resultado neto negativo de 81 millones de euros. Es el tercer año consecutivo de pérdidas para Benetton. 

La compañía, que opera actualmente con una red de alrededor de 5.000 establecimientos, ha cerrado más de 300 tiendas en el marco de un proceso de reestructuración y ha concentrado sus esfuerzos en sus dos marcas principales, United Colors of Benetton y Sisley.

Columbia vuelve a fichar talento de Gap. La compañía especializada en artículos deportivos ha nombrado a Sabrina Simmons miembro de su consejo de administración, avalada por su trayectoria en marcas como GAP, donde fue vicepresidenta y directora financiera.

Simmons es actualmente consejera de otras multinacionales estadounidenses como Williams-Sonoma, que distribuye artículos de cocina y para el hogar, y el fabricante de productos cosméticos de gran consumo e l.f. Cosmetics.

Este no es el único fichaje procedente de GAP que realiza la compañía deportiva. En mayo de 2018 anunció la incorporación de Michael Richardson como vicepresidente de merchandising global, con el objetivo de “desarrollar y ejecutar la visión estratégica del surtido de productos” de la compañía. El ejecutivo venía de ser el máximo responsable de los acuerdos de licencia de la firma de moda con terceros.

Columbia cerró los seis primeros meses de 2018 con una facturación de 1.063,5 millones de dólares (909,5 millones de euros), un 16% más que en el mismo periodo del año anterior. El beneficio neto se situó en 54,8 millones de dólares (46,8 millones de euros), un 124% más. Las ventas del grupo crecieron en todas las regiones, aunque el mayor aumento procedió de Europa, Oriente Medio y África.

Asos remodela su cúpula con talento de gran consumo. El grupo británico de ecommerce ha anunciado el nombramiento de Mathew Dunn como su nuevo director financiero. El ejecutivo asumirá el cargo en la primavera de 2019, en una fecha aún por confirmar, según ha explicado la empresa en un comunicado.

Además de pilotar el departamento financiero, Dunn tendrá un asiento en el consejo de administración. El ejecutivo se incorpora a Asos procedente de la compañía británica de bebidas Britvic, donde era director financiero, y anteriormente también trabajó para la empresa cervecera SabMiller.

El grupo británico de ecommerce finalizó su último ejercicio fiscal (cerrado el 30 de agosto) con un beneficio neto de 82,4 millones de libras (93,7 millones de euros), lo que representa un crecimiento del 33,1% frente al mismo periodo del año anterior.

La facturación de Asos también creció a doble digito en el último ejercicio, con un alza del 26% hasta 2.417,3 millones de libras (2.751,6 millones de euros).

La Unión Europea pone al Sudeste Asiático en el punto de mira. El club de los Veintiocho, que en el último año ha negociado con varios actores internacionales nuevos acuerdos de libre comercio, ha dado un paso de gigante en la región tras alcanzar un pacto con Singapur. Aunque el país cuenta con sólo seis millones de habitantes, su pertenencia a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean, por sus siglas en inglés) podría ayudar a la Unión Europea a eliminar barreras en un mercado de alrededor de 625 millones de personas.