Álvaro Rodríguez-Toubes (Asepri): “La incertidumbre no es un freno para la exportación”

Álvaro Rodríguez-Toubes recién acaba de asumir la presidencia de Asepri, la asociación de empresas de artículos para la infancia. Gerente de la empresa gallega de moda infantil Paz Torras, el directivo asegura que la incertidumbre no representa ningún freno para continuar con la exportación, que desde hace tiempo es una de las líneas estratégicas de la agrupación. Rodríguez-Toubes señala que el sector está adaptándose a la digitalización y que uno de los retos a los que se enfrenta es diversificar canales, ya que aún mantiene una elevada dependencia del multimarca.

 

Pregunta: ¿Cómo ha cambiado la manera de consumir moda infantil en España?

Respuesta: En primer lugar, que el gasto de los hogares en ropa, en general, ha caído en los últimos ocho años. En segundo lugar, que el mapa de empresas de moda infantil está muy ligado al multimarca. La mayoría de compañías del sector lo continúa teniendo como canal principal o incluso como el único. El reto ahora es cómo conseguir que el multimarca se ponga a la altura de una cadena de tiendas.

P.: ¿Hace falta reinventar al multimarca?

R.: El multimarca es como una isla independiente, que tiene sus ventajas, como hacer una buena selección y tener una buena oferta. Pero es un comercio independiente y no puede crear escala. Falta integrar más las marcas con el multimarca. Estamos demasiado separados y con la tecnología con la que ya contamos tenemos la oportunidad de acercarnos y de hacer las cosas mejor.

P.: En plena era de la digitalización, ¿está el sector preparado para operar online y offline?

R.: Cada uno en su empresa ha ido haciendo más o menos la transformación digital, pero ahora hay que ponerse las pilas y hacerlo de verdad, porque todo el mundo está más habituado al entorno digital.

P.: ¿Falta músculo financiero?

R.: A veces la solución está cerca, en la propia casa, pero no se usa. Muchas veces, las empresas tenemos los medios. Es fácil dar con una plataforma B2B o una B2C, y hay avances tecnológicos que, con poca inversión, pueden incorporarse.

P.: La transformación digital, entonces, es asumible para todos…

R.: El problema es más la mentalidad que los recursos. Las pymes, por su propia idiosincrasia, tienen el personal ajustado y todo este proceso requiere tiempo y esfuerzo, y conlleva también saber separarse del día a día para poder trazar la estrategia. Es más un problema de gerencia, de entender el reto, encontrar los recursos humanos y fomentar el cambio en las organizaciones. Las empresas españolas hemos demostrado rapidez de adaptación. Y creo que tenemos talento para hacerlo.

P.: ¿Le es fácil a la industria de la moda infantil atraer talento?

R.: Si se es una marca grande, sin duda, es más sencillo. De hecho, son ellas las que lo captan. Y no sólo es difícil captarlo, sino también retenerlo.

P.: En un sector de pymes, ¿considera necesario buscar alianzas para ganar tamaño?

R.: Una de las funciones de Asepri es precisamente esta: compartir información y poder aliarse de manera puntual para acciones, como conseguir mejores precios de un proveedor, por ejemplo. No obstante, también hay empresas que se sienten a gusto con su tamaño y no están pensando en ganar más.

P.: Pero en un entorno cada vez más competitivo, ¿tener tamaño no ayudaría?

R.: Competimos con gigantes. Los tenemos al lado en las tiendas y es difícil competir con ellos siendo pequeños. Considero que ganar tamaño es algo bueno, pero el cómo hacerlo es complicado. Todos intentamos crecer orgánicamente, pero evidentemente es más lento.

P.: ¿Veremos movimientos corporativos en este sentido?

R.: No se ven por ahora indicios de que se vayan a comprar empresas para hacer un conglomerado de marcas de moda infantil. Hubo incluso intentos hace un tiempo que se pararon. Hay incertidumbre y los inversores quieren tener claro lo que va a pasar. Incluso los grandes grupos del sector van descolocados en un entorno en el que Amazon gana importancia e Internet cambia la manera de hacer las cosas. Y nadie tiene una bola de cristal para decir cómo va a ser la moda en cinco años.

P.: ¿Cómo ve la moda infantil a operadores como Amazon, como un competidor o como un aliado?

R.: Las dos cosas. Se puede colaborar, claro, pero es un duro competidor. De todos modos, no soy partidario de etiquetar, porque dependerá de cada empresa. En definitiva, hay que analizar la estrategia que se sigue y no depender nunca de un solo cliente, tener muchos canales y diversificar. La omnicanalidad, en definitiva, no se trata sólo de llegar al consumidor desde múltiples canales sino de intentar estar en todos ellos para no depender sólo de lo que ocurra en uno o dos.

P.: El sector infantil ha apostado en las últimas décadas por la internacionalización. ¿Cree que falta apuntalar mercados consolidados o abrir de nuevos?

R.: Los dos. Desde Asepri se hacen acciones para consolidar las empresas en mercados maduros, como asistir a Pitti Bimbo. Pero también hacemos otras acciones, como misiones inversas, para entrar en nuevos mercados, como Escandinavia, Oriente Medio, Israel o Norteamérica, por ejemplo.

P.: ¿Les afecta la incertidumbre en el exterior?

R.: Totalmente… Aunque más incertidumbre de la que hay en España es difícil que haya en otro sitio. La incertidumbre no es general, va por países, ya sea por cuestiones políticas o por la divisa. Pero en todo caso, no es un freno para la exportación.

P.: ¿Cree que faltan ayudas públicas para las pymes españolas?

R.: Quizás la moda infantil no tenga el reconocimiento que tienen otros subsectores de la moda, como la moda para mujer. En cuanto al apoyo institucional, tenemos ayudas del Icex, el Ivex de Valencia o el Igape de Galicia, que ayudan en la exportación. Trabajamos para que sean más, pero también luchamos para que no sean menos. También es nuestra responsabilidad de trabajar para que tenga un retorno económico y social.

P.: ¿Cuáles serán las directrices de su presidencia?

R.: Mi misión será continuar con la labor de los anteriores presidentes y dejar trabajar al equipo técnico. El consejo rector de la asociación es donde realizamos las propuestas estratégicas para definir las líneas maestras, como promocionar las empresas y fomentar la exportación. También tengo algún proyecto personal, pero lo dejo para más adelante. Asepri tiene la ventaja que representa al sector de forma bastante completa, con empresas pequeñas y también de grandes y para las más pequeñas, el tener acceso al conocimiento y la experiencia de las grandes es impagable.

Inditex refuerza Stradivarius en la Red con una nueva forma de pago online

 

 

 

Stradivarius da un paso adelante en ecommerce. La cadena de moda femenina del gigante Inditex ha creado un nuevo servicio para impulsar la venta online. El método permite al usuario pagar sus pedidos en la Red con la cuenta de otro comprador.

 

El sistema ha sido bautizado como You Pay y, para utilizarlo, los clientes tendrán que vincular previamente sus cuentas en la plataforma online de la compañía, de acuerdo ha explicado la empresa en un comunicado.

 

La creación de este nuevo sistema de pago se enmarca en la estrategia de Inditex, que tiene el objetivo de operar con todas sus cadenas en todo el mundo en 2020 en el canal online y convertirse en un pure player global, igualando o, incluso, superando, a operadores como Amazon, Alibaba, Asos o Zalando.

 

De hecho, Inditex puso en marcha una plataforma global de venta online para Zara. A través de esta nueva web,zara.com/ww, la empresa ha llegado a 106 nuevos mercados, con lo que está presente en 202 países de todo el mundo.

 

La mayoría de estos nuevos territorios se encuentran en África, como Angola, Costa de Marfil, Senegal y Ghana. Además, la página web se ha abierto también en numerosas áreas del Caribe y de Indonesia.

MAM Originals abre su segunda tienda en Barcelona y prepara su salto al exterior con retail

MAM Originals avanza en el offline. La compañía de relojes, participada por Manel Jadraque, pondrá en marcha una tienda en Barcelona, que se convertirá en su segundo punto de venta. En 2019, la empresa tiene previsto dar el salto al extrnajero con retail y abrir flagship stores en Tokio y Singapur.

El nuevo establecimiento se encuentra en el número 55 de la calle Argenteria, considerada la puerta de entrada al barrio de El Born, uno de los lugares más turísticos de Barcelona. La operación ha sido intermediada por Busquets Gálvez.

La apertura de la tienda forma parte del proceso de expansión de MAM Originals que, hasta ahora, sólo cuenta un establecimiento localizado en la calle Sant Pere Mes Alt, también en la capital catalana.

Tras la puesta en marcha de este punto de venta, la empresa apuntará al mercado internacional, donde prevé abordar el canal multimarca en aquellos mercados donde sus relojes han tenido una mejor acogida. “A escala internacional, de momento, nos estamos centrado en mercados donde ya somos fuertes online como Japón, Reino Unido, Francia, Hong Kong y Singapur¨ explica Anthya Tirado, directora creativa de la firma. 

Fundada en 2014, MAM Original está pilotada por Jordi Enric Albert, cofundador y consejero delegado.. La empresa, cuya sede se encuentra en el barrio de El Born, en Barcelona, arrancó con una inversión de 100.000 euros.

Un año después, Manel Jadraque, ex consejero delegado de Desigual y actual consejero delegado de Pikolinos, se incorporó al capital de MAM Originals, que está especializada en el diseño y la distribución de relojes de pulsera elaborados con materiales sostenibles como la madera certificada con el sello FSC (Forest Stewardship Council), acero reciclado o correas de cuero también recicladas y de curtido vegetal.

La compañía ya ha realizado tres rondas de inversión para financiar su desarrollo en el canal offline. La primera la completó en 2015, lo que supuso la entrada en el accionariado de Jadraque y Carlos Maíz, también ex directivo de Desigual, así como Carlos Blanco, Pedro Renter y Ronan Bardet. La operación valoró la empresa en 600.000 euros.

A mediados de 2017, la compañía cerró su segunda ronda de financiación, que valoró la empresa en cuatro millones de euros. Entre los objetivos de la segunda ronda de financiación se encontraban la expansión de MAM Originals en mercados como Europa, América y Asia. El pasado junio, la empresa volvió salir al mercado con el fin de levantar un millón de euros para financiar su estrategia de expansión.

Tod’s baja otra marcha y contrae un 2,2% sus ventas en los nueve primeros meses

 

 

Tod’s continúa a la baja. El grupo italiano de lujo concluye los nueve primeros meses de su ejercicio 2018 con un descenso del 2,2% en su cifra de negocio. La compañía ha finalizado este periodo con unas ventas de 706 millones de euros frente a los ingresos de 722,2 millones de euros de un año atrás.

 

La divisa ha perjudicado la facturación del grupo, que a tipos de cambios constantes, se hubiera incrementado un 0,1%. Por marcas, sólo ha registrado una evolución positiva en los tres primeros trimestres del año Hogan, con un incremento de su cifra de negocio del 0,9%, hasta 158,2 millones de euros.

 

Tod’s, por su parte, ha disminuido sus ingresos un 3,1%, hasta 376,3 millones de euros, mientras que Roger Vivier los ha contraído en un 3%, hasta 127,4 millones de euros. En Fay, por su parte, las ventas se han reducido un 2,8%, hasta 43,5 millones de euros.

 

 

 

 

Por tipos de producto, el calzado continúa siendo el artículo estrella de la casa. Entre enero y septiembre, esta categoría facturó 562 milloes de euros, un 2% menos que en el mismo periodo del año anterior. Los artículos de piel redujeron su cifra de negocio un 3,7%, hasta 96,1 millones de euros, mientras que las prendas de vestir disminuyeron sus ingresos un 1,8%, hasta 47,1 millones de euros.

 

Por mercados, Europa (excepto Italia) fue la única región donde el grupo registró una evolución positiva. En este territorio, Tod’s creció un 0,8% hasta septiembre, registrando ventas por 184,4 millones de euros. Italia continúa siendo su principal mercado, pese a encoger su negocio un 4,4%, hasta 217,5 millones de euros.

 

En China, la empresa contrajo su facturación un 1,7%, hasta 152,5 millones de euros, y en el continente americano, la disminuyó un 7,8%, hasta 53,1 millones de euros.

 

Por canales de distribución, las tiendas propias contrajeron los ingresos un 3%, hasta 436 millones de euros, mientras que el comercio multimarca y de franquicias descendió sus ventas un 1,1%, hasta 206 millones de euros. Por superficie comparable, la cifra de negocio cayó un 2,1%.

La moda conquista el trono de la Red con más de diez millones de compradores online en 2018

Ni billetes de avión ni entradas para espectáculos. La moda se ha alzado como la primera categoría del ecommerce español por número de compradores, según los datos de la Encuesta de Equipamiento y uso de las TIC publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, de los 18,5 millones de españoles que realizaron algún tipo de transacción en Internet en el último año, el 56,5% adquirió productos de equipamiento deportivo y moda, frente al 54,7% que reservaron alojamiento y el 48,1% que compraron entradas para espectáculos.

Con todo, en volumen de ventas online, la ropa continúa estando por detrás de agencias de viajes y transporte aéreo, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Cnmc). En 2017, las ventas de ropa ascendieron a 1.819 millones de euros, situándose como la primera categoría tangible por ventas en la Red.

Otra de las categorías con más compradores en Internet fueron los artículos para el hogar, que adquirieron el 39,6% de las personas que en los últimos doce meses realizaron alguna transacción en la Red. En menor proporción se compraron en Internet productos relacionados con la alimentación (el 19,4% de los consumidores); equipamiento electrónico (19%); juegos de ordenador (15,2%); películas y música (14%), o software (13,1%), entre otros.

El avance de la moda se debe sobre todo al incremento del número de personas que compran en la Red este tipo de artículos. En los últimos cinco años, se ha duplicado el número de consumidores online de prendas, accesorios y calzado de moda y deporte según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En España, un total de 10,4 millones de personas han comprado artículos de moda y deporte en el último año, mientras que en 2014, esta cifra era de 5,5 millones de consumidores. Entonces, su peso sobre el conjunto de los compradores online representaba el 42,9% del total.

El número de compradores de moda online ha ido escalando en este periodo con avances interanuales a doble dígito. No obstante, el ritmo de crecimiento ha ido moderándose con los años. Así, en 2015, la cifra de consumidores que compraron a través de la Red se disparó un 30,9%; en 2016, el avance fue del 8,3%; el 2017, de 17,8%, y finalmente, en 2018, del 13%,

En general, España también ha ido ganando en este periodo comprados online. En total, compraron a través de Internet en los últimos doce meses un total de 18,5 millones de consumidores, un 7,6% más que un año atrás. Entre 2014 y 2018, las personas que han realizado algún tipo de transacción a través de Internet en los últimos doce meses han aumentado un 43,4%.

Pompeii, a la conquista del ‘brick’: abre en Fuencarral su primera tienda permanente

Pompeii confirma su apuesta por el brick. La start up española de calzado da el salto definitivo el offline con la apertura de su primera tienda permanente en uno de los principales ejes prime de Madrid. La empresa, que ha sido asesorada por la consultora internacional Catella, se instalará en el número 53 de la calle Fuencarral y abrirá sus puertas el próximo diciembre. 

Pompeii se instalará en un local de cien metros cuadrados y compartirá vía con operadores como Scalpers, Intropia y Cos, entre otros. La apertura se enmarca en el proceso de expansión de la compañía, que fichó hace cuatro meses fichó a Carlos Mancebo como director de retail. 

La apertura en Fuencarral supone el salto definitivo de Pompeii al brick. Hasta ahora, la empresa se había concentrado en la apertura de tiendas efímeras de pequeñas dimensiones en complejos comerciales. 

La empresa acaba de poner en marcha cinco nuevos pop up stores en Madrid, Barcelona y Sevilla. En concreto, Pompeii se ha instalado en los complejos Zielo, Príncipe Pío, La Maquinista, Glòries y Nervión.

Para financiar esta expansión, la empresa cerró el pasado junio su primera ronda de financiación, en la que captó un millón de euros y dio entrada a inversores como Jose Múgica, exdirectivo de Ecoalf. 

Fundada en 2014, Pompeii prevé cerrar el ejercicio actual con una facturación de cuatro millones de euros. El año pasado, la empresa trasladó sus oficinas a la calle Hortaleza de Madrid para hacer frente y el año pasado trasladó sus oficinas de Boadilla del Monte a la calle Hortaleza, en el centro de Madrid, con el fin de encarar esta nueva etapa de crecimiento. 

La moda ‘teen’ de Brandy Melville prevé crecer un 20% en España mientras tantea abrir en Bilbao y Barcelona

Brandy Melville continúa apostando por España. La compañía italiana, especializada en moda de inspiración californiana para adolescentes, sigue dando pasos en el país y prevé crecer un 20% en 2018. De esta manera el grupo, que el año pasado registró una cifra de negocio de once millones de euros en España, tiene previsto alcanzar una facturación de 13 millones de euros en el país para finales de año.

En paralelo, la compañía está en busca de locales para abrir nuevos establecimientos en las ciudades de Bilbao y Barcelona, ciudad donde ya opera con dos tiendas (en Portal de l’Ángel y Rosselló). En total, Brandy Melville cuenta con cinco puntos de venta en el país, repartidos entre Madrid, Valencia y la capital catalana. En Bilbao, la empresa lleva estudiando su aterrizaje desde hace dos años, aunque todavía no ha encontrado el establecimiento adecuado.

En los dos últimos años, el grupo ha redoblado su apuesta por España. Brandy Melville subió la persiana de un establecimiento en el número 21 de la calle madrileña de Goya, en el cruce con Claudio Coello. La otra tienda de la compañía en la capital española se encuentra ubicada en la céntrica calle Fuencarral.

 

Brandy Melville comenzó su desarrollo en España a finales de 2012 de la mano de Alice Giacalone y Annalisa Baldinelli, dos ex trabajadoras de la compañía que se hicieron con la distribución del grupo para el mercado español. En el país, la empresa opera bajo la sociedad Brandy Barcelona y emplea entre cincuenta y sesenta personas.

En el plano internacional, la empresa está presente en Norteamérica, Asia y Europa.  En Estados Unidos, la compañía opera en más de treinta ciudades con establecimientos propios y corners en los grandes almacenes Nordstrom, así como en puntos de venta multimarca.

‘Boom’ de la moda ‘teen’

Brandy Melville llegó a España en un momento de proliferación de empresas dirigidas a un público adolescente y se sumó a la tendencia de moda joven de inspiración californiana. La compañía compite en el barrio de Salamanca con Brownie, que abrió este año un flagship store en la calle Hermosilla, además de otro establecimiento en la vía madrileña de Lagasca.

En Bilbao, la también empresa italiana Subdued se adelantó a Brandy Melville con una apertura en junio de 2017 en la localidad vasca. La compañía cuenta con cinco establecimientos en España. En su mercado local, la empresa opera con más de un centenar de puntos de venta y, según los últimos datos, registró una cifra de negocio de cincuenta millones de euros en 2014.

La bolsa ‘aplaude’ la ofensiva online de Inditex: se dispara un 5,2% en su mejor sesión desde 2016

Inditex convence a la bolsa. El gigante gallego, que anunció ayer el lanzamiento de una plataforma online global para Zara, se disparó un 5,2% en bolsa, hasta alcanzar los 26,31 euros por título. Se trata de la cota más alta desde el pasado 24 de septiembre, cuando la acción cerró a 26,35 euros.

El empuje ha llevado a la capitalización de Inditex por encima del umbral de los 80.000 millones, ampliando así su ventaja sobre Santander en el ránking de las mayores empresas de la bolsa española.

El gigante gallego fue, de hecho, uno de los motores del Ibex35, que cerró la jornada con una subida del 1,99% en su mejor sesión en siete meses y situándose a la cabeza de las alzas en las bolsas europeas. Tras el repunte, el selectivo español se situó en 9.167,9 puntos.

Los inversores premiaron el último anuncio del grupo: una plataforma de ecommerce global para Zara con la que llegar a aquellos países en los que no está presente con tiendas. Sólo con su lanzamiento, la cadena aterrizará en 106 nuevos mercados, principalmente africanos.

Inditex vuelve a sacar así músculo en bolsa después de que las advertencias de varios analistas erosionaran su acción en los últimos meses. En agosto, Morgan Stanley publicó un informe en el que apreciaba síntomas de agotamiento en el potencial de crecimiento de la compañía, situando su valoración un 21% por debajo de su cotización.

El grupo gallego respondió a los pocos días con uno de los anuncios más trascendentales de su trayectoria: la empresa quiere vender online en todos los países del mundo en 2020, convirtiéndose de facto en un pure player.

La semana pasada, Merrill Lynch publicó su propio informe, en el que alertaba que esta nueva estrategia online podría amenazar sus márgenes y poner en riesgo su estrategia actual de precios. Sin embargo, otros analistas como Citibank continúan situando al gigante gallego entre los mejores valores en los que invertir.

¿Y si la moda dice ‘no’ al Black Friday?

Está marcado en rojo en los calendarios de todos los retailers del país. Es la salvación del último trimestre, el pistoletazo de salida de la campaña de Navidad, la gran campaña comercial de Occidente. El Black Friday lleva cinco años implantado en España y son pocos los retailers que logran esquivar el fenómeno. Pero algo está cambiando. Algunos empresarios del sector de la moda comienzan a cuestionarse si el estímulo de las ventas sigue compensando en un contexto de promociones constantes y márgenes en descenso, y empresas como Neck&Neck o Ecoalf ya han anunciado que este año no lo celebrarán. ¿Es posible escapar al Black Friday?

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Under Armour ‘descabeza’ su filial en España y lleva a Francia la gestión del país

Under Armour descabeza su equipo español. La compañía ha decidido suprimir la dirección general para España y trasladar a Francia la gestión del país. El equipo español, liderado por Jens Ullbrich, se mantendrá, pero pilotará únicamente el canal multimarca y El Corte Inglés, según ha adelantado hoy Palco23.

El cambio en la filial española se produce en plena transformación de Under Armour a escala global. La compañía está volcándose en su negocio fuera de Estados Unidos para competir con los dos gigantes del sector, Nike y Adidas. En este sentido, la empresa ha reorganizado sus divisiones internacionales en los últimos meses.

Tras el cambio, las oficinas de Under Armour en Sant Just Desvern (Barcelona), continuarán gestionando la venta al por mayor, mientras que las decisiones estratégicas (incluyendo la entrada en nuevas cadenas multimarca) se tomarán desde Francia. Las tiendas outlet, por su parte, se pilotarán como venía haciéndose hasta ahora desde Ámsterdam.

Actualmente, Under Armour está presente en 200 tiendas multimarca en el mercado español, en cadenas como Base Detall Sport o Intersport. La empresa cuenta también con corners en El Corte Inglés y, a corto plazo, descarta poner en marcha una tienda propia.

Under Armour tomó hace dos años el control de su negocio en el mercado español, tras romper el contrato de distribución con Alnisa Sport. Ahora, su idea es recuperar la cifra de negocio que se alcanzó antes de su entrada directa en España, ya que su distribuidor llegó a facturar casi 25 millones de euros en 2015. De momento, la plantilla ha ido creciendo con varios ejecutivos junior, que se han incorporado al equipo de comercial ubicado en los alrededores de la capital catalana.

Uno de los puntos clave para alcanzar ese objetivo es ganar notoriedad de marca en el país “Nuestro mayor reto en Europa, y sobre todo en España, es el reconocimiento de marca, que nos conozcan”, apuntó recientemente Fabian Sautier, director de márketing del grupo en el sur de Europa.

El cambio en la filial española llega tras la reorganización de la dirección para toda Europa, que en verano recaló en Massimo Baratto, hasta entonces consejero delegado de Oberalp Group, la distribuidora italiana de Under Armour hasta el pasado año. También se fichó a Kelley McCormick como director de comunicación corporativa para Europa, una posición antes inexistente.

El grupo estadounidense cerró los nueve primeros meses del año con una facturación de 3.803 millones de dólares (3.339 millones de euros), un 5,1% más que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, las pérdidas se situaron en 50,5 millones de dólares (44,3 millones de euros), mientras que el pasado año la empresa obtuvo beneficios

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