Agatha Ruiz de la Prada y Camper, ganadores del Premio Nacional Honorífico de la Industria de la Moda

Agatha Ruiz de la Prada y Camper, ganadores del Premio Nacional Honorífico de la Industria de la Moda. La empresaria española y el grupo de calzado han sido reconocidos en las modalidades de Mejor Diseñador y Gran Empresa, según ha informado el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

El jurado a fallado el premio en favor de Agatha Ruiz de la Prada ya que considera que en su trabajo se unen tres conceptos que la definen: ser pionera en su sector, su trayectoria en la moda y la continuidad de su trabajo. La diseñadora cuenta con presencia en países como Francia, Bogotá, Portugal o Milán.

En cuanto a Camper, el jurado ha valorado a la empresa como referente en el sector de calzado y en la industria de la moda en general. La compañía emplea a más de 1.000 personas y cuenta con puntos de venta en más de cuarenta países.

 

El resto de galardonados de las otras modalidades de los Premios Nacionales de la Moda de este año se conocerán el próximo 19 de diciembre en el Museo del Traje (Madrid) durante la ceremonia de entrega.

El jurado de los Premios Nacionales de la Moda está formado por el secretario general de Industria y de la Pyme, Raül Blanco; el director general de Industria y de la Pyme, Galo Gutiérrez; el vicepresidente del Consejo Intertextil Español (CIE), Manuel Díaz de Marcos; el presidente de la Federación Española de la Confección (Fedecon), Ángel Asensio; la directora de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa), Val Díez; la diseñadora Purificación García; y la directora de Comunicación de la Agencia EFE y directora de EFE Estilo, Lourdes Álvarez.

Abercrombie reduce en los primeros nueve meses del ejercicio y nombra a una nueva presidenta global de marcas

Abercrombie&Fitch reduce sus números tojos. La compañía estadounidense ha cerrado los nueve meses de su ejercicio fiscal (cerrado el 3 de noviembre) con unas pérdidas de 19,5 millones de dólares (17,2 millones de euros), frente al resultado negativo de 65 millones (57,4 millones de euros) registrados en el mismo periodo del año anterior.

Las ventas de la compañía, por su parte, se situaron en 2.434,5 millones de dólares (2.152,2 millones de euros), lo que representa un crecimiento de 5,9%% respecto a los 2.299,5 millones (2.032,9 millones de euros) contabilizados el pasado año.

Abercrombie&Fitch registró unas pérdidas antes de impuestos de 11,1 millones de dólares (9,8 millones de euros), lo que supone una mejora comparado con los nueve meses del año anterior, cuando marcó un resultado negativo de 81 millones de dólares (71,6 millones de euros).

La compañía ha atribuido los resultados al aumento de las ventas en superficie comparable de sus dos marcas, a la evolución de su negocio omnicanal y al incremento de las ventas en su plataforma de ecommerce.

A 3 de noviembre de 2018, la empresa operaba con cuatrocientos establecimientos de Hollister en Estados Unidos, seis más que los 396 con que contaba tres meses atrás.  Las tiendas de esta marca en los mercados internacionales sumaron 147. El grupo también dispone de 285 de Abercrombie en su mercado local y 48 en el exterior.

La compañía, además, ha nombrado Kristin Scott, hasta ahora máxima responsable de Hollister, como presidenta global para marcas. Desde su nueva posición, la ejecutiva se encargará de impulsar las enseñas del grupo en el mundo. Con el ascenso de Scott, Stacia Andersen, presidenta de Abercrombie&Fitch y Abercrombie Kids, dejará la compañía.

La industria española de la moda ‘da la espalda’ al I+D: contrae un 23% la inversión en diez años

La moda en España da la espalda al I+D en plena inmersión en la industria 4.0. En la última década, el gasto interno de las empresas de los sectores del textil, la confección, el cuero y el calzado se ha contraído un 23%. En 2008, en el inicio de la crisis económica, la inversión de la industria española de la moda fue de 114,4 millones de euros, mientras que el año pasado, se situó en 88,4 millones de euros.

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Xavier Busquets (Esade): “La clave de la innovación es intentar crear conexiones inesperadas”

Xavier Busquets es director del programa Liderazgo Digital de Esade e IDC Research España, director del departamento de Sistemas de Información de Esade y profesor responsable de las materias de sistemas y de innovación tecnológicas en los programas MBA, Executive MBA, Gemba y Senior Executive Program. El experto, que aboga por que la innovación forme parte del ADN de los altos directivos, ha desarrollado actividades ejecutivas y de consultoría en Telefónica, Retevisión, Hewlett Packard y Siebel Systems, entre otros cargos. 

 

Pregunta: ¿Un sinónimo de liderazgo?

Respuesta: Ser un buen embajador.

P.: ¿Por qué?

R.: La capacidad de ser un buen embajador se traduce en tener visión sobre lo que se pretende conseguir y ser capaz de crear espacios de colaboración. El líder trabaja con los intereses legítimos, pero también con los valores. La realidad está compuesta de intereses muy complejos, y hay que saber cuáles valorar. También se mueve en un mundo en que el que hablamos de idealismo y capacidad organizativa. El líder, con el contexto digital, tiene que ser capaz de establecer redes y alianzas que muchas veces implican a las personas que están dentro de la propia organización y a otras personas o instituciones del exterior. También tiene que ser consciente de los recursos de la organización, los intereses contrapuestos y las estructuras formadas. Para cambiar la realidad, antes es necesario entenderla y aceptarla.

P.: ¿Estas cualidades se reflejan en el management en España?

R.: En España existe un contexto político, cultural, social y económico que está marcando la agenda, pero creo que deberíamos realizar una valoración mucho más cuidadosa de nuestras capacidades. Si echamos la vista atrás y vemos lo que hemos sido capaces de hacer, tendríamos que tener más confianza en nuestras capacidades como para establecer un marco empresarial y económico que genere oportunidades, y un marco político y social que nos permita desarrollarlas. 

P.: ¿A qué se refiere?

R.: Por ejemplo, existen una serie de cuestiones sobre la mesa que, desde mi punto de vista, deberían tratarse a través del contexto digital, ya que se están introduciendo vectores totalmente distintos. El contexto digital apela a cómo la empresa compite en mercados tecnológicos. También interpela al país respecto a una mejor eficiencia de ciertos servicios públicos que, si bien ya son líderes, podrían ser únicos en el mundo al dotarlos de más tecnología.

P.: ¿Como por ejemplo?

R.: En España tenemos industrias clave, como la banca, la alimentación y gastronomía, la moda, el automóvil, el deporte o el turismo, que son referentes mundiales. Tenemos un contexto en el que contamos con una voz y con acciones, pero estas se tienen que concretar. Existen una serie de temas que son trascendentes para nuestro futuro y de los que tendríamos que poder hablar de forma sosegada y racional, entendiendo que los vectores de competitividad están cambiando. Pero para ello también necesitamos capacidad de inversión, especialmente en dos sectores: educación e innovación. Invertir en ello, y entender cuál es nuestra escala y posición, es demostrar que creemos en nuestro futuro.

P.: ¿El liderazgo es diferente en función del sector?

R.: Un líder necesita conocer la realidad del sector en el que trabaja, cuánto más lo conozca, más probable es que tenga éxito. Cada sector tiene unas reglas del juego determinadas y es prioritario conocerlas. 

P.: El sector de la moda, por ejemplo, es un sector de pequeñas y medianas empresas y en el que el relevo familiar es importante. ¿Cómo se gestiona este liderazgo?

R.: Siempre ha existido un debate alrededor de la empresa familiar. En España se percibe la empresa familiar como una corporación pequeña, pero hay empresas familiares de gran tamaño. La dialéctica entre el contexto familiar que dirige la compañía versus el directivo profesional es una cuestión clásica del management que al final está relacionada con que el directivo entienda bien el contexto.

P.: ¿Hasta qué punto es importante la cuenta de resultados en la toma de decisiones del directivo?

R.: La innovación se entiende desde la apuesta y fe que tenga sobre el futuro. Viene regulada por cómo se toman decisiones desde la empresa y, sin duda, es un aspecto de la negociación que tendrá que ver con la capacidad de equilibrar intereses legítimos entre distintas partes. Requiere también estar alineado con el mundo que se quiere construir, con el tipo de infraestructuras. A veces hay que innovar desde dentro, otras veces es positivo contar con componentes de fuera de la organización para realizar una innovación más exploratoria. La innovación está basada en la supervivencia como institución y empresa. A corto plazo, es necesario saber cómo invertir en innovación y, a medio y largo plazo, la innovación tiene que influir en la creación de nuevas fuentes de ingresos y nuevas formas de negocio.

P.: ¿Es imprescindible contar con un director de innovación? ¿Qué puesto debe ocupar en la jerarquía de la empresa?

R.: La dirección de la innovación es imprescindible, pero depende del contexto de la corporación y de su entorno competitivo. Cada empresa es un mundo diferente. Pese a ello, la innovación tiene que formar parte de la acción de la compañía, y el primer innovador tiene que ser el propio director general. La visión de que la innovación es importante y el estadio al que puede llevar a la empresa tiene que estar en la alta dirección. Otro punto importante en el liderazgo y la innovación es tener paciencia y empatía. Es muy importante que el líder que está innovando establezca un diálogo con el mayor número de personas para recibir feedback e incorporar elementos en los que no había pensado.   

P.: ¿Hay diferencias entre la gran empresa y la pequeña empresa?

R.: La gran empresa tiene una mayor capacidad de innovar, pero la cuestión fundamental es conseguir que la innovación resultante pueda prosperar entre la estructura empresarial. Es un proceso lento, pero perfectamente viable. Si nos fijamos en las cifras sobre patentes, las grandes compañías tienen una capacidad de innovación viable. Las start ups, por su parte, operan en un entorno de alto riesgo, si bien pueden crear productos extremadamente interesantes y crecer de forma orgánica porque han conseguido un producto diferencial. Las pequeñas son más ágiles, más arriesgadas; mientras que el reto a resolver para la gran empresa es cómo canalizar la innovación dentro de su propia estructura.

P.: Hace un año, el presidente de Telefónica dijo que aún trabajaban en silos. ¿Cómo percibe esta situación en la organización? ¿Terminarán por extinguirse los silos?

R.: El ser humano tiene cierta tendencia a asociarse por afinidades. En las organizaciones puede ocurrir lo mismo, o puede que existan estructuras organizativas que dificulten la comunicación entre departamentos. Lo que sí sabemos es que la innovación depende mucho de personas que sean capaces de conectar unidades que no lo están. Es muy importante que exista tecnología que permita procesos transversales, pero la esencia es que haya personas que puedan conectar estas unidades y que, a través de esta conexión, surjan ideas híbridas que sean originales y que puedan aportar valor al cliente, a la empresa y a los accionistas. Es posible y frecuente que las empresas estén estructuradas en silos, pero la clave de la innovación es intentar crear conexiones inesperadas entre personas y unidades.

El multimarca, el ‘Waterloo’ de los titanes del retail

Un terreno desconocido, múltiples combatientes y flancos dispersos para un ejército sólido. Acostumbrados a lidiar en sus batallas por conquistar la calle, algunos titanes del retail de moda pueden tener problemas de adaptación a los vaivenes del multimarca, una arena en la que se baten el grueso de los actores del sector y que continúa encogiendo su tamaño.

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El dueño de Finestrelles prepara siete nuevos proyectos de retail en España

El dueño de Finestrelles consolida su presencia en Cataluña y apuesta por el resto de España. La promotora belga, que abre hoy Finestrelles Shopping Centre, su primer proyecto en el país, tiene previsto iniciar en los próximos tres años el desarrollo de siete nuevos proyectos repartidos por la geografía española, según ha explicado Víctor Gómez, consejero delegado de la compañía en España, al medio económico especializado en real estate EjePrime.

En concreto, Equilis se afianzará en el territorio catalán con tres nuevos activos retail, todos ubicados en el área metropolitana de Barcelona. El grupo destinará 135 millones de euros para el desarrollo de un complejo comercial de aproximadamente 40.000 metros cuadrados de superficie y 75 millones de euros más para la promoción de un parque de medianas de 24.000 metros cuadrados. 

 

Por otro lado, Equilis no quiere posponer más su entrada a lo grande en el resto de España. El objetivo de inversión de la compañía para el país es de más de 700 millones de euros hasta 2021. Este ambicioso plan incluye el desarrollo de un activo comercial en el norte del país, dos en Madrid y un último en el sur de España, según ha avanzado Gómez. La intención del grupo pasa por ampliar su cartera de proyectos en el territorio español en los próximos años y desembarcar con fuerza en Portugal.

Finestrelles: la primera piedra de Equilis en España

Hoy abre sus puertas el primer proyecto de Equilis en España. Se trata del centro comercial Finestrelles Shopping Centre, ubicado en la localidad barcelonesa de Esplugues de Llobregat. La promotora ha invertido un total de 140 millones de euros en la construcción y adecuación de este complejo que cuenta con una superficie comercial de 39.250 metros cuadrados, repartidos en 110 locales. Entre los operadores que tienen presencia en el complejo se encuentran H&M, Mango, Zara y otras cadenas de Inditex.

Con una tasa de ocupación del 98%, Equilis sigue buscando inquilino para cuatro de sus tiendas. Según explica Gómez, “probablemente los contratos que faltan se firmarán en diciembre, una vez el centro comercial ya esté operativo”. Actualmente, sesenta marcas de moda, un hipermercado Alcampo y un gimnasio, además de 2.750 metros cuadrados de zona de restauración y 3.000 metros cuadrados de espacio de ocio forman la oferta del activo. A finales de 2017, Equilis rentabilizó su inversión en Finestrelles con la venta de 10.500 metros de suelo edificable en los terrenos de Esplugues a Temprano Capital Partners.

Massimo Dutti, a por el ‘sol y playa’: abre su primera tienda en Ibiza

Inditex lleva Massimo Dutti a Ibiza. La cadena del grupo gallego aterrizará en la isla el próximo año con su primera tienda en la ciudad, ubicada en la avenida comercial Paseo de Vara de Rey. Con esta apertura, la empresa suma ya siete tiendas en la isla, con sus cadenas Zara, Bershka, Stradivarius, Oysho, Pull&Bear y Zara Home.

El nuevo establecimiento de Massimo Dutti se encontrará en el número 22-24 de la conocida vía ibicenca, que se peatonalizó íntegramente en mayo de 2017. La tienda unificará tres locales comerciales, que antes ocupaba la librería Vara de Rey, Vila Vins y The Beauty Room. La operación ha sido intermediada por la consultora inmobiliaria Alorac Illes Balears, con casi dos décadas de trayectoria en retail en Ibiza y Formentera y que ha cerrado gran parte de las operaciones de moda del último año en las islas. 

Massimo Dutti completa así el desembarco de Inditex en la isla balear. Con su apertura, Uterqüe es la única cadena del grupo que no está presente en la ciudad. El grueso de la oferta de Inditex en Ibiza se concentra en la avenida Bartomeu de Roselló, donde están presentes Zara Home, Bershka, Pull&Bear y Stradivarius. Zara, por su parte, cuenta con un establecimiento en la avenida Bartomeu Vicent Ramon.

Pese a su reducido tamaño, el turismo ha convertido a Ibiza en un creciente foco para el retail en España. Sólo en el último año, abrieron en la isla marcas como Twin-Set, Bóboli o Vilbrequin.   

La localidad, cuna de la moda ad lib, es también destino habitual de las firmas especializada en esta estética como Ichiana, que aterrizó en la ciudad el año pasado, así como marcas de baño y calzado estival como Espadrilles o Sundek. 

Desde 2017, Ibiza acoge también el spin off de Cibeles destinado a las colecciones resort y denominado Mercedes-Benz Fashion Weekend, en la que participan Alvarno, Jorge Vázquez, Teresa Helbig, Andrés Sardá y Desigual. 

Massimo Dutti, cuarta mayor cadena de Inditex

Massimo Dutti es la cuarta mayor cadena de Inditex por volumen de facturación, después de que Pull&Bear le arrebatara el bronce en el primer semestre. La cadena cerró el periodo con una facturación de 811 millones de euros, lo que supuso un alza del 2,5%, frente a los 851 millones de Pull&Bear.

Como todo el grupo, la marca está llevando a cabo una reordenación de su red de tiendas, concentrando su parque comercial en menos establecimientos pero de mayor superficie, como ha hecho ya en ejes prime españoles como el barrio de Salamanca de Madrid o la avenida Diagonal de Barcelona. Massimo Dutti cerró 2017 con 780 tiendas, quince más que el año anterior, pero finalizó el primer semestre con ocho cierres netos. 

Las subvenciones al algodón se disparan un 33% pese a la escalada de precios

Las subvenciones al algodón repuntan. Las ayudas estatales al cultivo de esta fibra natural han ido al alza, a pesar de que su precio se elevó en la campaña 2017-2018. Los subsidios llegaron a 5.916 millones de dólares (5.208,3 millones de euros), lo que representa un incremento del 33% respecto a los 4.400 millones de dólares (3.877,6 millones de euros) contabilizados en la anterior campaña.

Paradójicamente, la inyección se ha producido en un contexto en el que el algodón se ha encarecido. Los precios de la fibra crecieron un 6% en la última campaña, pasando de 83 centavos de dólar a 88 centavos por libra.

De este modo, se ha roto con la tendencia que se venía registrando desde hace dos décadas, que consistía en que los subsidios se incrementaban cuando el precio era bajo, aunque en cuanto subía, las ayudas de los gobiernos a los productores disminuían.

Los subsidios estatales se concentraron en diez países, con la finalidad de ayudar a los agricultores a pagar las facturas correspondientes a materias primas, así como a paliar los diversos costes derivados de la producción y comercialización del producto, según un informe del Comité Consultivo Internacional del Algodón (Icac, por sus siglas en inglés).

 

China es el país que más recursos públicos ha destinado al sector algodonero. De hecho, de los 5.916 millones de dólares de las subvenciones registradas a escala global, el 76,4% se concentró en el gigante asiático.

El Gobierno de China apoya la producción de algodón mediante el control de los volúmenes de la fibra comprada en el exterior, además de imponer un arancel efectivo del 40% sobre el algodón importado fuera de cuota. El país también entrega subsidios directos a los productores algodoneros, que los fija según la diferencia que existe entre el precio indicativo establecido para la temporada y un precio promedio de mercado.

 

La totalidad de todos los subsidios que proporcionó el gobierno chino en la campaña 2017-2018 se estimó en 4.300 millones de dólares (3.789,4 millones de euros), el equivalente a 33 centavos por libra, una cantidad superior a los 3.300 millones (2.908,2 millones de euros) entregados un año antes.

Por su parte, el 15% de las inversiones globales a los cultivos de algodón se dio en Estados Unidos, cuyas ayudas al sector ascendieron a 890 millones de dólares (784,3 millones de euros), alrededor de nueve centavos por libra, frente a los 469 millones de dólares (413,3 millones de euros) de la pasada campaña.

Turquía es el tercer país que más ayuda a sus productores de algodón, situando sus subvenciones en 398 millones de dólares (350,7 millones de euros), mientras que Grecia ocupa la cuarta posición con 225 millones de dólares (198,2 millones de euros). El apoyo de España a sus algodoneros ascendió a 73 millones de dólares (64,3 millones de euros).

En otras regiones productora de algodón, como los países del África Occidental, también hubo subsidios, pero en menor escala. En estos casos, las ayudas se destinaron a la compra de fertilizantes y semillas para la siembra, principalmente.

En 2017-2018, Mali proporcionó a sus agricultores un estimado de 35 millones de dólares (30,8 millones de euros), mientras que Burkina Faso otorgó 30 millones (26,4 millones de euros). Costa de Marfil asignó a sus agricultores ayudas por 15 millones (13,2 millones de euros), y Senegal destinó a un millón de dólares (881.274 euros) a impulsar los sembríos de algodón.

En algunos países, como Brasil, Pakistán e India, no se activaron los programas de apoyo al precio mínimo en 2017-2018, debido a que los precios del mercado superaban los niveles de los precios de intervención de sus gobiernos.

Adidas se dispara en España: supera los 400 millones en ventas y gana un 30% más

Adidas suma y sigue en España en el último año de Nigel Griffiths. El gigante alemán de la moda deportiva, pilotado en España por Marta Ríos desde finales del año pasado, ha cerrado el ejercicio 2017 con alzas a doble dígito en ventas y beneficio. La filial ibérica del grupo ha disparado un 30% sus ganancias y ha batido la barrera de los 400 millones de euros de facturación, según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

Se trata del último ejercicio en que la filial ha estado liderada por Nigel Griffiths, quien en 2017 fue ascendido a la cúpula global después de siete años en España. El ejecutivo, que fue sustituido en el cargo por Marta Ríos, fue nombrado nuevo vicepresidente global de ventas.

Durante el último ejercicio, cerrado el 31 de diciembre de 2017, la compañía facturó 431,8 millones de euros en España, un 13,6% más. El crecimiento es mayor al registrado el año anterior, cuando las ventas de Adidas en el mercado español se impulsaron un 8,6%.

El grueso de la facturación corresponde a la marca Adidas, que incrementó un 11,8% su cifra de negocio, hasta rozar los 380 millones. Reebok, por su parte, continúa teniendo un peso menor en las ventas totales, con 52,1 millones de euros el año pasado, pero continúa creciendo a buen ritmo, tras repuntar un 31,5% en 2017.

En el informe de gestión, la empresa atribuye esta buena evolución al crecimiento de las líneas Originals (bajo la que se engloban sneakers superventas como las Gazelle o las Superstar), y Athletics, especializada en moda.

Por canales, tanto el multimarca como el retail avanzaron a doble dígito: las ventas en el canal wholesale de Adidas se impulsaron un 11,9%, mientras que el negocio de las tiendas propias avanzó un 11,3%. El grupo apunta que, en lo que se refiere al negocio de retail, destacan sobre todo los buenos resultados en la tienda del Bernabéu y en el outlet de Barcelona.

El incremento total de las ventas ha revertido también en una mejora de la rentabilidad. En 2017, Adidas ganó en España 12,1 millones de euros, un 29,9% más que el ejercicio anterior. La empresa atribuye el resultado al crecimiento de las ventas y un estricto control de los gastos operacionales. El resultado de explotación, por su parte, mejoró un 21,2%, hasta 15,3 millones de euros.

 

Con todo, la empresa hace referencia a un contexto complejo y destaca que “la situación política en Cataluña y la incertidumbre que conlleva puede afectar el negocio de Adidas España” y añade que “ya estamos viendo que el turismo y el consumo están bajando”.

La filial mantiene únicamente deudas con empresas del grupo, que vencen a corto plazo. En concreto, Adidas debía a otras sociedades de la compañía 33 millones de euros, frente a los 65 millones del ejercicio anterior. La sociedad tiene, además, líneas de cobro cuyo con un límite de veinte millones de euros y de las que todavía no ha dispuesto. Los fondos propios de la filial ascendían a 41,3 millones de euros a cierre de 2017, un 8% más que el ejercicio anterior.

Buenas previsiones para 2018

En su informe de gestión, Adidas apunta también sus previsiones para el ejercicio 2018, con una estimación de entorno al 3,2% para la marca Adidas y del 6,7% para Reebok. Las expectativas se deben, en parte, al aumento de los pedidos en el canal multimarca.

En este sentido, la sociedad disponía de una carta de pedidos programados para 2017 por importe de 215,7 millones de euros de la marca Adidas correspondiente a la colección primavera-verano y otoño-invierno 2018. El dato supone un repunte del 21% sobre el año anterior. En el caso de la marca Reebok, la cartera de pedidos programada para el ejercicio 2.018 ascendía a 25,1 millones de euros, creciendo un 7% respecto al año anterior.

Tino González supera el listón de las sesenta tiendas para llegar a los 25 millones en 2018

Tino González suma y sigue. La compañía madrileña de distribución de calzado finalizará el ejercicio superando el listón de los sesenta establecimientos. La empresa, que acaba de abrir dos nuevas tiendas en España y una tercera en Portugal, contempla cerrar el año con una facturación por encima de los 25 millones de euros.

El grupo, que recientemente recuperó a Enrique Morales como director general, continúa extendiendo su red de retail. En las últimas semanas, Tino González ha levantado la persiana en Soria, en el centro comercial Camaretas; en Granada, en el complejo Serrallo, y en la localidad portuguesa de Portimao, en la región del Algarve.

Con estas aperturas, la empresa sitúa su red en 62 establecimientos en la Península Ibérica. El grueso de los establecimientos se encuentra en España y sólo siete se ubican en Portugal, el único país extranjero en el que por el momento la cadena de calzado tiene establecimientos, según ha explicado Valentín González, fundador de la empresa y consejero delegado, a Modaes.es.

Más allá de nuevas aperturas, el grupo está volcado en la renovación de su red. Entre las últimas reaperturas, se encuentran las de Orihuela (Alicante), Rivas Vaciamadrid (Comunidad de Madrid) y L’Hospitalet (Barcelona). “Estamos redefiniendo la estrategia para una expansión más de calidad y mucho más efectiva”, ha explicado el empresario.

Según González, las perspectivas de crecimiento para 2018 (ejercicio cerrado a 30 de enero) pasan por incrementar la cifra de negocio en torno a un 5% por superficie comparable. “El clima nos está ayudando este otoño-invierno”, explica el empresario, quien especifica que este viento a favor no será tanto en ingresos, pero sí en márgenes, ya que contribuye a dinamizar la venta a full price.

El año pasado, Tino González inició una nueva etapa tras superar un proceso concursal. La empresa puso en marcha una nueva hoja de ruta para volver a ganar tamaño en la Península Ibérica. Para pilotar esta nueva etapa, la empresa fichó de nuevo a Morales, quien ya estuvo al frente de la compañía un par de años antes de que entrara en los juzgados.

Morales, por su parte, inició su trayectoria profesional en el negocio de la moda, como responsable financiero de Neck&Neck. Ahora, antes de incorporarse de nuevo a Tino González, el directivo estaba al frente del área financiera del grupo de restauración Larrumba.

Fundada en 1981, Tino González inició su andadura como comercio multimarca, con un primer establecimiento en Colmenar Viejo (Madrid). En poco tiempo, el proyecto inició su expansión y empezó a tejer una red que alcanzó la veintena de establecimientos. Una década después, su impulsor, el empresario madrileño Valentín González, reorientó el modelo hacia el comercio monomarca.

La cadena registró un crecimiento exponencial durante la primera década del 2000 y, en 2011, dio entrada al fondo Atlas Capital para acelerar aún más la expansión. El grupo inversor entró a través de una ampliación de capital y se hizo con el 49% de las acciones de la empresa, que aún mantiene.

No obstante, la crisis frenó el proyecto y la empresa solicitó concurso de acreedores dos años después. En 2012, justo antes de entrar en los juzgados, Tino González llegó a superar el centenar de tiendas y a facturar 43 millones de euros.

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