Barcelona Fashion Summit ya tiene fecha y lugar para su próxima edición. La mayor jornada del negocio de la moda en España volverá a reunir a los principales directivos y expertos del sector el próximo martes 5 de febrero de 2019 en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC). En su última edición, la jornada reunió a más de 850 profesionales.

Organizado anualmente por Modaes.es y con el apoyo del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (Ccam), Barcelona Fashion Summit tiene como objetivo poner en valor la importancia del negocio de la moda en el país y crear un entorno de debate y conocimiento alrededor de los grandes retos empresariales del sector.

En sus seis años de trayectoria, Barcelona Fashion Summit se ha erigido como uno de los mayores acontecimientos del sector en Europa, reuniendo a los primeros espadas del negocio de la moda, académicos, consultores y expertos sobre el escenario.

Barcelona Fashion Summit volverá a tener lugar en el Teatre Nacional de Catalunya

En su última convocatoria, el pasado febrero, el evento propuso hacer un reset y prepararse para la transformación del negocio en un mundo protagonizado por la incertidumbre. En esa ocasión, la jornada contó con la participación de directivos de Inditex, Mango, Grupo Cortefiel o Alibaba, entre otros, así como ejecutivos y expertos del fondo de inversión The Carlyle Group o el think tank Real Instituto Elcano.

Barcelona Fashion Summit ha ido ganando dimensión con cada nuevas convocatoria, pasando de los 300 profesionales que visitaron la primera edición a los más de 850 que acudieron a la última cita.

A lo largo de sus seis ediciones, Barcelona Fashion Summit ha abordado los retos a los que se enfrenta el sector a medio plazo, las vías de crecimiento y financiación y la digitalización, entre otros.  

Première Vision defiende su liderazgo en la industria de la moda. La feria francesa, que reúne hasta el viernes a más de 2.000 empresas en el recinto ferial de Nord Villepinte de París, pone el acento en el desarrollo de nuevos materiales. En su primer día, el certamen arrancó con fuerza, con buena afluencia de público y actividad en los stands.

A Première Vision ya no sólo se viene a ver proveedores, colecciones y tendencias, sino que también se viene en busca de nuevos materiales. La calidad, el color o la textura son elementos que se dan por sentados. Ahora, en lo que se presta atención es en la composición.

Los expositores no sólo muestran sus propuestas, sino que utilizan ahora como reclamo las características técnicas de sus materiales: poliéster reciclado, poliéster elaborado con plásticos de botellas recicladas, con plásticos del fondo del mar, algodón ecológico o reciclado, piel reciclada o incluso derivada de la cáscara de la piña. También en el ámbito de las fornituras empieza a palparse este cambio.

Los expositores de Première Vision utilizan ahora como reclamo las características técnicas de sus materiales

La transformación de la industria se hace evidente en el que es el salón textil más influyente. En las distintas plataformas de tendencias de la feria todos los tejidos que se exponen se acompañan de símbolos que indican si se ha producido de manera sostenible, con materiales sostenibles o si tiene peculiaridades funcionales, como rápida transpiración, rápido secado o protección a los rayos UV.

En esta edición, la feria han dedicado un área específica a estas innovaciones con el showroom CLASS de materiales sostenibles; Flocus, que elabora hilo con fibra de coco; Deempello, que desarrolla un tinte de la raíz del ruibarbo, o la española Organic Cotton Colors. Incluso la nueva área que debutaba en esta edición, Sports&Tech, tenía este común denominador.

Entre los expositores españoles que participan en esta edición se encuentran algunos de los principales tejedores del país, como Textil Santanderina, Evlox (antes Tavex Europa), Tejidos Royo, Dobert, Torres Pradas, Texil A.Ortiz, Unitin o Folgaroles, entre otros.

Textil Santanderina, Evlox o Tejidos Royo son algunos de los expositores españoles presentes en el certamen

Première Vision continúa concentrando a los mayores tejedores internacionales y, en especial, a los italianos, encabezados por el grupo Marzotto, y los portugueses. De hecho, se hace evidente el protagonismo industrial que tienen estos dos países en el textil, junto con Turquía.

La feria demuestra también su carácter internacional en sus pasillos, por los que transitan japoneses, coreanos, italianos, ingleses y también españoles, muchos de ellos responsables de compras de las distintas marcas de Inditex o de sus interproveedores.

Para Óscar García, director de retail intelligence de CBRE en España, este año el retail continuará siendo uno de los dinamizadores de la economía española. El ejecutivo apunta que, pese a que se espera una estabilización del precio de los alquileres en los ejes prime, a lo largo del próximo curso el sector tendrá que hacer frente al auge del ecommerce y a la entrada de nuevas empresas que, junto a las marcas de moda, pasarán a formar parte del elenco de inquilinos en las zonas de lujo de las principales capitales españolas.

Pregunta: En 2017, el sector del retail batió su propio récord al superar los 3.900 millones de euros en inversión en España. ¿Cuáles son las previsiones para este año?

Respuesta: En 2018, los precios del alquiler en los ejes prime se mantendrán en una situación estable, tras una época (entre el 2013 y el 2017, aproximadamente) en que el crecimiento de las rentas en estas zonas fue del 18%. Una de las razones para que esto ocurra es la aparición del ecommerce, aunque existen otros factores.

P.: Pese a la estabilización de las rentas, ¿qué impulsa el crecimiento del retail en España?

R.: Hemos tenido años peores, pero precisamente en 2017 el turismo tuvo un peso muy importante en el crecimiento del consumo. La nueva situación macroeconómica también ayuda a que la confianza del consumidor sea mayor. Es cierto que actualmente la moda ha dejado de ser el líder en el mundo del retail, arrastrada por la ralentización en el crecimiento de las ventas. Otros sectores, como el de la electrónica, la cosmética o la restauración, han asumido el relevo. 

P.: En este sentido, tradicionalmente los usuarios de los locales en zonas de lujo eran gigantes de la moda como Inditex o H&M. Aun así, se está viendo cómo estas marcas han dejado progresivamente de apostar tan fuerte por estas localizaciones. ¿Quiénes serán los nuevos inquilinos?

R.: La irrupción del ecommerce ha provocado las marcas de moda continúen estando en los ejes prime, aunque esta vez lo hagan a través de flagship stores que potencien la experiencia del consumidor y no de pequeñas tiendas repartidas por cada ciudad del país. Es cierto que desde hace un tiempo otros players han aterrizado en estas zonas de lujo. Decathlon o Leroy Merlin, que habitualmente se ubicaban en el extrarradio, son un ejemplo de nuevos vecinos. Luego, sectores como el de la cosmética o el de la electrónica también están revitalizando el sector del retail actualmente en España.

“Las grandes marcas están en los ejes ‘prime’ a través de ‘flagship stores’”

P.: Teniendo en cuenta la entrada de nuevos inquilinos, ¿cómo evolucionarán las rentas de los locales comerciales en los próximos dos años?

R.: Va a haber un cierto ajuste entre la oferta y la demanda. Ahora mismo existen espacios disponibles en los ejes prime de las grandes ciudades que hace dos o tres años eran imposibles de encontrar. Actualmente, cuesta mucho más que antes dar con un inquilino para estos locales comerciales, cosa que hace pensar que, probablemente, los precios estén llegando a sus niveles máximos.  

P.: Si los precios no empiezan a caer y el ecommerce sigue sumando adeptos, ¿hay riesgo de que estalle una burbuja de centros comerciales en España?

R.: No me atrevería a llegar a tanto. Al final, si bien es cierto que en España necesitamos nuevas marcas de moda que vuelvan a ocupar las zonas prime, también están entrando al mercado nuevos actores, como las firmas de comercio online que se están pasando al espacio físico, que pueden acabar colonizando las capitales de provincia más importantes de España. Lo que sí habrá es una adaptación a la nueva situación del retail; los espacios físicos y los online tienen que empezar a convivir. A partir de aquí, tendremos que ver cómo evoluciona el ciclo económico o si suben o no los tipos de interés. Asimismo, es lógico pensar que, si en los últimos años hemos alcanzado máximos históricos en cuanto a inversión, a medio plazo la situación cambie, no sigamos creciendo o incluso desciendan un poco los niveles de inversión que hemos visto en retail en los últimos tres años.

P.: ¿Hasta qué punto es determinante para la buena salud del retail español la inversión de los fondos y grandes gestoras internacionales?

R.: No deja de ser un indicador del buen estado de la economía española y de la confianza a medio largo plazo de los inversores en nuestro país. Esto es un síntoma claro de que la rentabilidad que obtienen con las operaciones realizadas en España se asemeja a la que consiguen en mercados mucho más maduros como el inglés o el francés. Si esto viene acompañado de un aumento en la confianza del consumidor, que hace que las ventas sigan creciendo, el retail continuará siendo uno de los dinamizadores clave de la economía española.

“Valencia, Bilbao y Palma aumentan su número de operaciones en retail cada año”

P.: ¿Con el avance de los grandes fondos, en qué lugar quedan los family offices?

R.: Los family offices han sido tradicionalmente uno de los mayores inversores en el mundo del retail y seguirán estando ahí. Lo que ocurre es que, cuando los volúmenes de inversión son muy elevados, entran a formar parte de este elenco de inversores nuevos actores como fondos de inversión o socimis. Todo depende del producto que haya en el mercado y de la capacidad de retorno a largo plazo que puedan obtener.

P.: ¿Qué zonas comerciales en España lideran actualmente la inversión en retail, aparte de Madrid y Barcelona?

R.: Valencia, Bilbao y Palma aumentan su número de operaciones cada año. En Andalucía también estamos viendo mucha actividad, sobre todo en Sevilla y Málaga, que es una de las ciudades más caras por renta por metro cuadrado de España.

P.: Si cada vez más consumidores se apuntan a la moda del ecommerce, ¿por qué las marcas siguen pagando un precio tan alto por estar en las zonas prime? 

R.: El ecommerce no deja de ser un reconocimiento de marca, un canal alternativo a la hora de comprar un producto. Las marcas ya no se fijan tanto en determinar qué generación de ingresos viene de la parte física o de la online, sino en ver cómo pueden maximizar ambos canales conjuntamente. Lo que les importa realmente ahora es hacer que la experiencia del consumidor sea cada vez más completa e interesante. Los centros comerciales no dejarán de existir porque son un punto de contacto directo con el consumidor.

“Los centros comerciales no desaparecerán porque son el punto de contacto directo con el cliente”

P.: Hablando de consumidores, ¿qué papel juega el análisis de datos y la digitalización a la hora de captar clientes a pie de calle?  

R.: Una de las ventajas de las nuevas tecnologías es que nos proporcionan infinidad de datos a los que antes no teníamos acceso. Lo realmente difícil es hacer que esta información nos sea útil para llevar a cabo nuestro objetivo de acuerdo con la estrategia de la compañía.

P.: ¿Sería esta la definición exacta del retail intelligence? 

R.: El retail intelligence consiste en ofrecer las herramientas a los distintos actores del mercado para que puedan tomar sus decisiones de una manera más eficiente. Gracias a las nuevas tecnologías podemos enviar promociones a los clientes según sus necesidades, recibir información de sus hábitos de consumo, crear marketplaces virtuales, que los clientes puedan ver los catálogos de las tiendas físicas a través de Internet, etc. Todo supone un ahorro de coste y de tiempo para los retailers.

P.: Aparte de saber sacar partido a las herramientas tecnológicas y al big data, ¿a qué retos o desafíos deberá enfrentarse el retail español en los próximos dos años? 

R.: Actualmente, sólo el 4% de las ventas del comercio minorista se realizan a través del canal online. Por tanto, estamos muy lejos de la media europea o de países como Estados Unidos o Reino Unido, que están por encima del 15%. En este campo, aún nos queda mucho que hacer. Es verdad que muchas marcas están creciendo a doble dígito, pero lo que todavía está por ver es si consiguen que la experiencia del consumidor sea unicanal, es decir, que realmente el cliente compre en un entorno físico u online con una experiencia satisfactoria de compra. Los centros comerciales tienen que convertirse en sitios donde se produzca un encuentro social, donde se puedan hacer más cosas que comprar. La experiencia es lo importante. Y para ello debemos conocer cuáles son las necesidades del cliente.

Pakistán duplica su apuesta por el textil. Mientras Bangladesh se expone a perder competitividad con el aumento de los salarios a los trabajadores de la moda, Pakistán ha lanzado un nuevo salvavidas a su industria con el recorte de aranceles a la importación a las materias primas y subsidios a la energía.

El país es uno de los principales hubs productivos del textil en el Sudeste Asiático, a pesar de que su industria se ha visto penalizada en los últimos años por los cortes energéticos en las fábricas y la competencia de los países del entorno. En la actualidad, el 60% de las exportaciones totales de Pakistán la genera la moda. En el primer semestre de 2018, el sector realizó unas ventas al exterior de 13.533 millones de dólares (11.582,6 millones de euros).

En este contexto, el Gobierno pakistaní ha decidido recortar los aranceles para la importación de materias primas, que permitirá a las empresas ahorrar 5.000 millones de rupias (34,5 millones de euros) en costes de producción.

Pakistán ha recortado aranceles a las importaciones de materias primas para el sector textil

Las ayudas estatales, sin embargo, no se limitan a la eliminación de barreras al comercio. Pakistán también ha fijado tarifas preferentes de gas para las compañías textiles. Los subsidios al gas alcanzarán los 44.000 millones de rupias (303 millones de euros) entre lo que queda de 2018 y 2019, según The Express Tribune.

Las medidas permitirán ganar competitividad a la industria de la moda de Pakistán, que rivaliza directamente con industrias de países como Bangladesh, que aumentará los salarios de los trabajadores del sector un 51% a partir de diciembre.

La patronal del sector, representada por All Pakistan Textile Mills Association (Aptma), ha recibido bien el paquete de ayudas y ha enfatizado que la industria hará inversiones adicionales de 7.000 millones de dólares en los próximos cinco años para modernizar la cadena productiva.

No es la primera vez que Pakistán lanza este tipo de medidas. En enero de 2017, el país suprimió los impuestos de aduana y de ventas para la importación de algodón y redujo los impuestos sobre las ventas en la importación de maquinaria textil.

Como hub productivo, Pakistán es el duodécimo proveedor de textil de España, con unas exportaciones que se han mantenido al alza durante los últimos cinco años. En 2013, las ventas a España superaron la barrera de los 300 millones de euros.

Un año después, coincidiendo con su entrada en el Sistema de Preferencias Generalizado GSP+ y obtener arancel cero en sus exportaciones a Europa, Pakistán situó sus exportaciones a España en 445,4 millones de euros, un 48,3% más que en el ejercicio anterior.

Desde entonces, las ventas a España no han hecho más que subir año tras año. En 2017, las exportaciones de moda al mercado español sumaron 666,3 millones de euros,  un 11,2% más que en 2016.

Inditex puso en marcha un clúster productivo en el país, que se encuentra en operaciones desde el pasado julio. Además, desde febrero, el gigante español de la distribución de moda tiene una oficina en Karachi, ya que cuenta con 45 proveedores de compra y 107 fábricas.

Mango, el segundo grupo español de distribución de moda, realizó el 6,57% de sus compras en Pakistán en 2016. Sin embargo, en la zona también cuenta con proveedores en Vietnam, Camboya, Indonesia y Corea del Sur.

Pakistán también es uno de los mayores proveedores para el conjunto de la industria europea de la moda, a pesar de que en 2017 las exportaciones a la Unión Europea se situaron en 2.930 millones de euros, un 5,6% menos que en 2016. No obstante, se trata del primer descenso que se ha registrado desde 2009.

Bimani 13 pone el foco de expansión en el canal físico. La compañía madrileña de moda, fundada en 2012 por la empresaria Laura Corsini, prepara aperturas en Barcelona o Valencia para 2019 y prevé duplicar su facturación este año.

La compañía ha apoyado su expansión en el canal online, donde genera el 50% de su facturación. En el marco de esta estrategia, la compañía prevé cerrar 2018 con ingresos de más de cuatro millones de euros, según ha explicado Laura Corsini a Modaes.es.

La producción de las prendas de Bimani 13, cuyo precio oscila entre 50 euros y 200 euros, se realiza íntegramente en fábricas españolas y adquiere los tejidos en el país. La compañía tiene establecida su sede en Madrid, donde trabajan 23 empleados, en un local de la calle Velázquez que es a su vez la tienda principal de Bimani 13. Además, la compañía cuenta con otro establecimiento en la calle Paseo de la Habana.

Bimani 13 tiene previsto duplicar su facturación en el ejercicio de 2018 hasta 4 millones de euros

Bimabi 13 nació en 2012 con el nombre de Biombo 13. Corsini empezó la gestación de su mara en China, donde conoció a una empresaria local le sugirió crear cuatro prendas con un tejido de crepé. Juntas crearon tres blusas y unos pantalones, que tuvieron gran éxito entre su círculo más cercano.  

El primer pedido que realizó Corsini le costó alrededor de 500 euros, y toda la expansión de la empresa se ha realizado con fondos propios ya que “no quiero que entre ningún socio externo porque mi objetivo es ir poco a poco”, explica Corsini.

La compañía tiene como objetivo para 2019 ampliar su red de tiendas con aperturas en ciudades como Barcelona o Valencia

Desde entonces, Biombo 13 comenzó a crecer: buscó talleres y proveedores españoles para acercar la producción y abrió un primer local en la calle Cochabamba de Madrid. En 2014, la empresa dio un paso adelante y abrieron en Paseo de la Habana.

El año pasado fue decisivo para la compañía: subió la persiana de un establecimiento en el número 43 de la calle Velázquez y cambió de nombre a Bimani 13, por cuestiones legales con el registro de marcas europeo.

Desde hace un año, la marca ha comenzado a diversificar productos con la creación de prendas de abrigo, accesorios y la colaboración con la empresa Diplomatic en la creación de calzado. Además, la compañía se encuentra ahora en un proceso de profesionalización de su red logística.