La industria de la moda se abarata en agosto. El Índice de Precios Industriales (Ipri) del textil cerró el octavo mes del año con un descenso del 0,1%, lo que supone su primera caída en seis meses. Los precios de la confección, por su parte, también registraron la misma caída en agosto, su primer descenso desde febrero de 2017.

En los últimos dos meses, tanto el textil como la confección habían estancado sus precios, aunque inicialmente, los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntaban caídas del 0,1% en ambos casos. En los meses anteriores, la inflación en ambos sectores había sido muy moderada, de no más del 0,4%.

La evolución de los precios de la industria de la moda contrasta con la del Ipri general, que volvió a acelerar en agosto acumulando ya siete meses al alza. Los precios de la industria española se elevaron un 5,2%, frente a la subida del 4,6% de julio y del 4% de junio.

El calzado fue el único sector de la industria de la moda que elevó sus precios en agosto, con una subida del 0,6%

El calzado fue la única subindustria de la moda que se encareció en agosto, con un avance de los precios del 0,5%, en línea con el mes anterior. El Ipri del sector se mantiene al alza ininterrumpidamente desde septiembre de 2009, y ha sido siempre, salvo pequeños picos de la confección, el más inflacionista de la moda.

Por grupos más concretos de actividad, sólo tres sectores cerraron agosto con sus precios en descenso: el acabado de textiles, con una caída del 0,5%; la fabricación de otros productos textiles, con un descenso del 0,2%; y la confección de prendas de vestir, excepto de peletería, también con una caída del 0,2%.

En cambio, la preparación e hilado de fibras textiles y la confección de prendas de vestir de punto fueron los sectores más inflacionistas en agosto, ambos con alzas del 0,7%, seguidos de la fabricación de calzado, que se encareció un 0,6%.

Privalia vuelve a números negros. La compañía catalana, propiedad del grupo francés Vente Privee desde abril de 2016, ha cerrado su último ejercicio con un beneficio neto de 17,9 millones de euros, frente a las pérdidas de 13,5 millones de euros del año anterior. La empresa también mejoró su facturación, que creció un 19,1%.

Se trata del primer ejercicio completo tras la venta de Privalia a Vente Privee. Después de la operación, la sociedad con la que opera el grupo catalán, Privalia Venta Directa, absorbió a la filial española de la compañía francesa, Venta Privada Ibérica.

En el informe de gestión correspondiente a 2017, Privalia explica que las pérdidas de 2016 se debieron “fundamentalmente a las obligaciones a corto plazo por pagos basados en instrumentos de patrimonio, las cuales ascendían a 23,7 millones de euros”, según consta en las cuentas del grupo depositadas en el Registro Mercantil y recogidas por Expansión.

Privalia facturó 547,8 millones de euros en 2017, un 19,1% más que el año anterior

Las ventas de la sociedad ascendieron el año pasado a 547,8 millones de euros. Las previsiones de la compañía pasan porque la cifra de negocio “crecerá de forma importante en 2018, obteniendo una mejor rentabilidad del negocio tradicional y del grupo en general”. En el informe de gestión, el grupo también apunta que “se trabajará con la eficiencia en costes que ayudará a mejorar la rentabilidad del grupo”.

El año pasado, Privalia incrementó sus ventas en los cuatro mercados en los que opera. Brasil fue el territorio donde más creció, con un alza del 21%, hasta 138,5 millones de euros. Le siguió México, con un alza del 19,2%, hasta 74,2 millones de euros. En España, por su parte, la empresa creció un 18,8%, hasta 175 millones de euros, y en Italia facturó 159,3 millones de euros, un 17,6% más.

En los últimos meses, Privalia se ha hecho con la compañía Criptomart para la gestión de su nuevo almacén logístico situado en Santa Oliva (Baix Penedès). También después del cierre del ejercicio, José Manuel Villanueva, uno de los fundadores de Privalia, dejó su cargo en la empresa española para ocupar un nuevo puesto directivo en la central de Vente Privee en París.

Vente Privee adquirió Privalia en abril de 2016 por 444,1 millones de euros, el equivalente a 24 veces su resultado bruto de explotación (ebitda). Tras la operación, Albert Serrano, director general de la plataforma catalana, tomó las riendas de todo el grupo en el mercado español, y la sede de Privalia en Barcelona pasó a operar como cuartel general de las dos compañías.

Nextil entra en lujo con una nueva adquisición. La matriz de Dogi ultima la compra de la compañía portuguesa Sociedade de Investimentos Comerciais e Industriais (Sici), especializada en confección para marcas de lujo. La operación, la primera del grupo en Portugal, se realizará a través de la filial Tripoli Investments.

Con sede en Braga (Portugal), Sici cerró 2017 con un resultado bruto de explotación (ebitda) de 3,7 millones de euros y unas ventas de 21,7 millones de euros. El grupo prevé concluir este ejercicio con una facturación de 23 millones de euros.

Nextil ha acordado la compra del 100% de las participaciones sociales de la sociedad ICI 93 Braga, aunque la operación está sujeta “al cumplimiento de ciertas condiciones que prevén cumplirse en el último trimestre de 2018”, ha apuntado la empresa en un comunicado remitido a la Cnmv.

Nextil completará la compra de Sici, su primera operación en Portugal, en el último trimestre del año

La compra permitirá al grupo crear una unidad de negocio en el sector del lujo “donde considera que hay gran capacidad de generar valor”, prosigue el grupo en el comunicado. Por otro lado, Nextil apunta que la adquisición supone “un paso más para alcanzar los objetivos definidos en su plan estratégico enfocado a ser uno de los proveedores de servicios integrales de referencia a escala europea”.

En el marco de este plan, Dogi cambió el pasado junio su nombre a Nueva Expresión Textil (Nextil), con la vista puesta en alcanzar los 200 millones de euros de facturación en 2020. En esta línea, la empresa está a las puertas de realizar otras dos operaciones corporativas.

Brownie vuelve a estar pilotada por la familia fundadora. La compañía española de moda infantil encara una nueva etapa bajo una dirección renovada. Tras la salida el pasado junio de Albert Puyol, ex directivo de Loewe, la empresa ha situado a Juan Morera, miembro de la segunda generación, como nuevo director general, según han confirmado fuentes del grupo a Modaes.es

El ejecutivo trabaja en Brownie desde septiembre de 2016, cuando asumió el liderazgo del área de desarrollo de negocio. Morera, licenciado en Publicidad, Márketing e Investigación por la Universidad Ramon Llull y MBA por Iese, ha trabajado anteriormente en el sector de gran consumo.

En 2008, el directivo fichó por PepsiCo para incorporarse al equipo de ventas y márketing. Dos años después, Morera fue ascendido para pilotar la transformación del departamento de ventas y, entre 2011 y 2012, volvió a dar apoyo a márketing. Posteriormente, el ejecutivo también trabajó para Chupa Chups.

Juan Morera, hijo del matrimonio fundador de Brownie, es el nuevo director general de la compañía

En Brownie también trabaja Lucas Morera, hermano de Juan Morera y responsable del área de recursos humanos. Anteriormente, entre 2014 y mediados de 2018, Lucas Morera pilotó el área de expansión y retail de la empresa.

Brownie es una de las empresas españolas de moda teen que ha registrado un mayor crecimiento en los últimos años. Entre 2015 y 2017, la compañía triplicó sus ventas. La empresa cerró el ejercicio 2017 con una facturación de 24 millones de euros, frente a los dieciséis millones que registró en el año anterior.

Tras dar sus primeros pasos en el extranjero con la apertura de una tienda en Oporto, Brownie tiene pendiente culminar el objetivo de abrir sus primeros puntos de venta fuera de la Península Ibérica este año.

Brownie suma dieciséis tiendas propias en España y también opera mediante corners en varios centros de El Corte Inglés

Brownie opera con dieciséis tiendas propias en el mercado español, concentradas principalmente en Madrid y Barcelona. La empresa también cuenta con establecimientos monomarca en Valencia, Sevilla, Oviedo, Santander, Bilbao, San Sebastián y Zaragoza. La distribución de la compañía se completa con corners en grandes almacenes de El Corte Inglés. En total, la empresa suma cerca de una treintena de puntos de venta monomarca en el país.

Brownie tiene sus oficinas en el número 14 de calle Neptuno de Barcelona, donde cuenta con una superficie de 600 metros cuadrados. La empresa realiza el 80% de su producción en España, mientras que el volumen restante se produce entre India y China.

Roberto Verino, Tendam, El Ganso, Desigual, Mango, Neck&Neck, Scalpers, Tous… Las empresas españolas de moda van ganando posiciones en los mercados exteriores con el Made in Spain bajo el brazo. ¿Cómo han llegado  a plantar sus banderas en países de prácticamente todos los continentes? En la serie de reportajes ‘Los exploradores de la moda’, patrocinado por el Foro de Marcas Renombradas Españolas, Modaes.es se adentra en cómo ha sido la experiencia internacional de las marcas de moda españolas más significativas y con mayor recorrido en los mercados internacionales a través de la experiencia de directivos y empresarios.

Mejor ser pionero, que decantarse por un mercado saturado. Esta frase resume parte de la filosofía de Carlos Soler-Duffo, director general comercial de Tous, que revela la estrategia que ha seguido la compañía para construir una red de 390 puntos de venta, el 63% de ellos localizado en el extranjero.

La empresa, que empezó su proceso de internacionalización en 1996, no ha dejado de entrar en todos los continentes y ya está presente en 52 países. Las últimas conquistas de Tous han sido Kuwait y Corea del Sur, mercados en los que ha entrado en 2018.

A pesar de la contundencia que ofrecen los números, el camino que ha seguido la compañía no ha estado exento de problemas, ya que incluso en 2011 cerró  su tienda de Regent Street, en Londres, que se mantenía en operaciones desde 2008. El cierre de esta tienda significó la salida de Tous de Reino Unido.

“Una marca está lista para ir más allá de su mercado internacional, en cuanto sepa que tiene una propuesta de valor diferenciada”

Soler-Duffo señala que la internacionalización es un reto difícil y costoso para todas las empresas que, cuantos más cimientos tengan, mucho mejor para emprender su aventura en los mercados exteriores.

“Una marca está lista para ir más allá de su mercado internacional en cuanto sepa que tiene una propuesta de valor diferenciada con capacidad de interesar a consumidores globales”, dice Soler-Duffo. “También debe tener con un claro plan de ejecución”, añade.

Para Soler-Duffo, la primera parte del proceso de internacionalización es contar con las bases para hacerlo, aunque no es todo, menos en el mundo actual, en que los mercados han evolucionado tanto. “Antiguamente había marcas que empezaban vendiendo en el multimarca y ahora hay quien usa el canal online”, remarca el directivo.

“Antiguamente había marcas que empezaban vendiendo en el multimarca y ahora hay quien usa el canal online”

De hecho, el directivo recalca que el canal online puede servir como test para algunas marcas, pero no para Tous, que entiende “el desarrollo online como una apuesta firme”,  en el marco de su estrategia de distribución omnicanal.

Según Soler-Duffo, la empresa realiza estudios de mercado que  incluyen los datos sociodemográficos del país, el nivel de competencia local e internacional, así como todo lo relacionado con los procesos logísticos, arancelarios o regulatorios.

“Si se trata de economías muy desarrolladas, el peso del dato es realmente importante”, señala. “Pero en mercados en desarrollo, hay que leer entre líneas, porque se dispone de menos datos y hay que seguir diferentes pistas”, advierte Soler-Duffo.

Sin embargo, Tous va más allá de esos porque en ocasiones los test no brindan todas las respuestas que necesita para conocer un mercado. Por ello, la compañía apuesta directamente por abrir tiendas monomarca, en una ubicación con mucho tráfico. “Un apertura es un termómetro para medir un mercado”, sentencia Soler-Duffo.

Para el directivo, las empresas que salen al extranjero ya no pueden cometer errores como no saber cómo es el consumidor local, las estructuras societarias del país o equivocarse a la hora de escoger el socio local.

Estrategia de países o ciudades

Independientemente de la manera en que una empresa evalúe un mercado, lo primero que hay que definir es la estrategia, una decisión que depende del tamaño que tiene un país, según Soler-Duffo.

“En general, la noción de país continúa siendo importante para entrar en la mente de los consumidores”, explica. “Sin embargo, en ciertos países de gran tamaño puede resultar más conveniente empezar por consolidar una ciudad, como fue nuestro caso en Moscú para el mercado ruso”, añade.

Para Soler-Duffo, después de dar ese paso, hay que elegir el tipo de tienda, entre la franquicia o la tienda propia.  “La clave está en escoger quién hará un mejor trabajo frente a los consumidores y guiarse por eso”, señala, tras enfatizar que siempre hay que decantarse por la opción más ganadora, en lugar de por la más barata.

“En ciertos países de gran tamaño, puede resultar más conveniente empezar por consolidar una ciudad”

Los costes e implantación son determinantes en un proceso de internacionalización, aunque también tienen importancia los gastos operativos. “Los salarios y alquileres suelen ser protagonistas en la cuenta de resultados, pero también hay que medir el coste medio de la acción de márketing, es decir, coste medio para adquirir un nuevo cliente y coste global para generar notoriedad de marca”, señala Soler-Duffo.

La experiencia ha enseñado a Tous que Latinoamérica ofrece a las empresas españolas un menor riesgo a la hora de expandirse en el exterior, por razones idiomáticas, pero por un mayor grado de adaptación. “Sin embargo, el buen nivel de consumo de Oriente Medio puede compensar el mayor esfuerzo inicial”, dice el directivo.

De hecho, el director general comercial de Tous recalca que la paciencia financiera que debe tener una empresa con un punto de venta no rentable debe estar vinculada al valor estratégico que se espera lograr en el futuro. “Es diferente no tener buenos resultados por realizar inversiones fuertes que por no ser capaz de generar rendimiento de la operación cotidiana”, agrega.

En la actualidad, el proceso de expansión de Tous se está centrando en consolidar su negocio en los mercados en los que ya está operando , entre los que destaca a México, China, Colombia, Rusia, Israel, República Checa, Portugal y Polonia.

China continúa desestabilizando el mercado global del algodón. La industria de la moda, cuyos márgenes son muy sensibles a los costes productivos, encara una nueva etapa de incertidumbre ante la evolución del comercio global de una de sus principales materias primas. En los últimos cinco años, el principal consumidor mundial de algodón ha contraído un 54% las importaciones y un 24% la producción local.

Josep Font estudia su incorporación en un grupo internacional. El diseñador tantea ofertas de empresas europeas y estadounidenses tras dejar la dirección creativa de Delpozo. Font ha sido el responsable de transformar la firma que en su día fue Jesús del Pozo en la actual Delpozo. El creativo es el único español capaz hoy en día de ganarse la crítica internacional, vestir celebridades de la talla de Melania Trump y ser el cuarto del país en pisar la alta costura de París, un hito que coloca su nombre junto al de Balenciaga, Pertegaz y Rabanne.

Por su parte, el carácter internacional con el que se ha forjado la firma de la mano de Perfumes y Diseño también le ha dado a Font la proyección internacional que necesitaba y que hasta ahora no tenía.

En 2012, un año después de que Perfumes y Diseño comprara Jesús del Pozo, Font se unió al proyecto para crear una marca española de moda de lujo. Su fichaje se gestionó de manera directa desde Perfumes y Diseño, sin contar con ningún intermediario, únicamente pidiendo recomendaciones. Y, en aquel momento, Font estaba apartado del circuito.

Josep Font fue el cuarto nombre español en subirse a la alta costura de París, junto con Balenciaga, Rabanne y Pertegaz

El diseñador catalán cumplía con los requisitos que buscaba Perfumes y Diseño para su proyecto: un estilo asimilable al de Jesús del Pozo y prestigio, al haber sido galardonado en diferentes certámenes. Perfumes y Diseño le dio al creativo todo el poder, hasta el punto de que “Font ha edificado una marca nueva, que poco tiene que ver con lo que fue Jesús del Pozo”, señalan desde el sector.

Profesionales vinculados al negocio indican que será difícil para Delpozo dar con un nuevo director creativo tras la fuerte personalidad de Font en el nuevo ADN de la marca. Sin embargo, señalan también el baile constante de diseñadores en los principales grupos de lujo y que los maridajes tipo Bergé-Saint Laurent o De Sole-Ford pasaron a los anales de la historia de la moda.

Quienes conocen a Josep Font coinciden en subrayar de él dos aspectos que determinan su carrera y su trabajo. Por un lado, su timidez, que llega a ser enfermiza o incluso rozando la sociopatía. Y por otro lado, un gran ego, propio de alguien híper personalista y propio también de algunos artistas que se escudan en este tipo de personalidad para esquivar los embistes de las críticas. Sin embargo, ninguno de estos dos rasgos le ayuda en este negocio.

Fuentes del sector coinciden que será difícil para Delpozo relevar a Font por el sello personal que ha impreso en su ADN

Por un lado, su timidez extrema lo aparta del foco mediático y pocos son los que se acuerdan que la Federación Francesa de la Costura de Prêt-à-Porter y Creadores de Moda le abrió las puertas al selecto programa de desfiles de la alta costura en 2006. Font compartió programa con Chanel, Christian Dior o Giorgio Armani Privé durante cuatro ediciones y, si bajó de aquel olimpo no fue por falta de creatividad, sino de financiación.

Ya bajo el paraguas de Delpozo, pocas han sido las apariciones de Font, a pesar de que la marca subrayaba el nombre del diseñador destacándolo con uno de sus máximos valores. Y con Ford tomando la batuta creativa, la marca española tampoco tuvo problema en hacerse un hueco, primero, en la pasarela de Nueva York y, después, en la de Londres. A pesar de huir de los eventos sociales y las relaciones públicas, a Font le ha valido la reputación de su trabajo para consolidar su trayectoria profesional.

“Josep Font es un perfil de diseñador parecido al de Hedi Slimane: saben hacer una cosa, son muy buenos en ella y la repiten constantemente”, explican fuentes del sector. Y de la misma manera que Slimane hizo en mujer para Yves Saint Laurent lo mismo que antes había hecho en hombre para Dior, Font llevó a Delpozo los mismos trazos que antes había desarrollado en su propia firma.

Su marca, por otro lado, continúa en manos de Carmen Ayats, la abogada barcelonesa que acompañó a Font desde sus inicios, como cofundadora, accionista de referencia y administradora de la empresa. Con Ayats, Font llegó a los tribunales por una disputa laboral antes de abandonar definitivamente su marca en 2010 y sumarse a una larga lista de diseñadores que no son poseedores de su nombre, como Kenzo, Christian Lacroix o Jil Sander.

Ya no hace falta viajar lejos para adquirir productos locales. Black Book Fashion es un proyecto que une en una misma plataforma los productos de diseñadores independientes de los destinos vacacionales más populares para distribuir sus productos online a todos los mercados del mundo.

En un intento de impulsar la moda local en una época donde los grandes retailers y compañías de ecommerce controlan la mayor parte del mercado, Black Book Fashion nace para “defender a los diseñadores locales”, según explica Laura Herrero, la fundadora del proyecto, a Modaes.es.

La empresaria y su marido Steven Dijkhuizen subieron la persiana de la plataforma hace dos semanas. El objetivo del proyecto es contactar con diseñadores de lugares exóticos y crear un perfil de cada uno en Black Book Fashion para comercializar sus productos.

The Black Book Fashion comenzó con su actividad hace dos semanas

La compañía opera, por ahora, únicamente con diseñadores locales de Bali. Pero como planes a corto plazo, ambos empresarios tienen previsto expandir su actividad próximamente a otros destinos internacionales exóticos como Bangkok, Dubái o Kuala Lumpur.

Bali fue la primera ubicación escogida después de que ambos empresarios realizaran una investigación por diferentes áreas de la región de Asia-Pacífico y Oriente Próximo. Herrero y Dijkhuizen vieron que el ecommerce en esa región de Asia no estaba muy extendido, por lo que decidieron iniciar el proyecto allí.

La actividad de la compañía se centra en simplificar el proceso de compra reuniendo a diversos diseñadores independientes en la misma plataforma para que el usuario realice el procedimiento de forma más fácil y ágil.

La compañía tiene previsto expandir su presencia a otros destinos internacionales como Kuala Lumpur o Bangkok

En la plataforma, cada diseñador local puede trabajar con sus propios términos. Ellos mismos recogen las pautas que más se adecuen a sus preferencias a la hora de mostrar los productos en la web para venderlos.

Los planes de la compañía no pasan por hacerse excesivamente grandes. “No queremos convertirnos en un Zalando o Asos”, explica Laura Herrero a Modaes.es. “En la plataforma pretendemos que cada diseñador tenga su espacio pero a la vez se unan”, explica.

El grupo industrial Merletti diversifica su negocio. La compañía española, propietaria de Dándara, ha creado la marca And Me, especializada en vestidos de fiesta, con el objetivo de crecer un 10% en 2019.

La nueva marca comenzará a venderse en enero exclusivamente a través del canal multimarca. La compañía está produciendo la primera colección de And Me en su fábrica de Madrid, en la que actualmente trabajan 50 personas, ha explicado Ángel Burgueño, director general de la empresa, a Modaes.es.

De momento, el grupo industrial Merletti no tiene previsto poner en marcha establecimientos de And Me, ni tampoco introducir las colecciones en la red de comercialización de Dándara, la cadena insignia del grupo, que cuenta con 190 puntos de venta, seis de ellos en el extranjero.

El grupo industrial Merletti también está creciendo en retail a través de Dándara, que abrirá su primera tienda en Guatemala 

De este modo, Merletti aumenta su cartera de marcas dirigidas al comercio multimarca, entre las que se encuentran Merletti, Mara Núñez y Zisco Basic, a la que ahora se ha sumado And Me. En 2015, la empresa se hizo con la licencia de Privata, pero se desprendió de ella un año después para centrar sus esfuerzos en firmas que le permitan desarrollar otros segmentos de mercado.

Desde 2016, la empresa tiene un acuerdo de colaboración con la presentadora de televisión Patricia Conde, fabricando una marca que lleva su nombre y que se comercializa en el multimarca, así como en algunos establecimientos de Dándara, la empresa de retail del grupo.

Nuevas aperturas en retail

En paralelo a la creación de la nueva marca, la empresa ha dado pasos firmes en retail con Dándara y, después de muchos años intentándolo, por fin entrará en Latinoamérica con un punto de venta monomarca ubicado en Guatemala.

Hasta ahora, la presencia de la empresa en la región se limitaba a cuatro corners localizados en las tiendas de Casa García, en Chile, que entraron en funcionamiento en 2013, ha explicado Ángel Burgueño.

La tienda estará situada en el centro comercial Pradera Concepción de Ciudad de Guatemala.  La empresa no descarta abrir nuevos establecimientos en el país, así como en los mercados del entorno, como es el caso de México, que se ha convertido en un imán para las compañías españolas de moda.

En la actualidad, Dándara cuenta con 190 tiendas monomarca, cinco de ellas situadas en el extranjero: dos tiendas están en Italia, dos en Rumania, una en Alemania. Además, ya se encuentra en la búsqueda de establecimientos para operar en Oriente Próximo, de la mano de un socio local.

La compañía cerró el ejercicio 2017 con un aumento de facturación de 10% con respecto a 2016. Burgueño no quiso facilitar la cifra de negocio, pero sus previsiones son las de crecer un 15% en 2018. 

Muroexe sube otro peldaño. La start up de calzado, que tiene en su capital al fondo de inversión JME Venture Capital, ha reforzado su presencia en el offline con la apertura de dos establecimientos en Pamplona y Bilbao. La compañía prevé cerrar 2018 con una facturación de 3,5 millones de euros, un 40% más respecto de 2017.

La empresa dio el salto al retail en julio del año anterior cuando abrió su primera tienda en Madrid, en la calle Fuencarral, como punta de lanza de un proyecto más ambicioso relacionado con una estrategia omnicanal y multicanal, según explican fuentes de la compañía.

Muroexe ha escogido ahora Pamplona y Bilbao para la apertura de los nuevos puntos de venta porque son dos de las ciudades del país donde mayor demanda tiene sus productos a través del canal online.

Muroexe está ultimando la apertura de un centro de distribución en Estados Unidos

El nuevo establecimiento de la capital navarra se encuentra ubicado en el centro de la ciudad, en el número 12 de la calle García Castañón. Mientras tanto que, la tienda de Bilbao opera en un local situado en el número 26 de la calle Rodríguez Arias Kalea.

Con estas dos nuevas aperturas, la empresa ha alcanzado los tres establecimientos, además de que sus colecciones también se venden a través de El Corte Inglés y en establecimientos multimarca.

A escala internacional, Muroexe estrenó en enero equipo local en Alemania donde, además, tiene un almacén desde el que distribuye sus colecciones en Europa. Sin embargo, la empresa pretende ir más allá de las fronteras europeas y prevé abrir un centro de distribución en Estados Unidos, su tercer mercado por facturación, para distribuir a todo el continente americano. Los planes de la empresa a medio plazo pasan también por entrar en Asia.

Fundada en 2013 por Heredia y Esmeralda Martín, Muroexe dio entrada el pasado año al fondo JME Venture Capital, que adquirió una participación minoritaria a través de una ampliación de capital. Con aquella inyección, la compañía ha acelerado su salto al retail y su expansión internacional.