El impulso de la economía española pierde fuelle. El Gobierno de Pedro Sánchez ha rebajado la previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del país  tanto para 2018 como para el 2019, siguiendo la estela de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco de España, Funcas o Ceprede.

Tras la revisión del ejecutivo socialista, el PIB de España registrará un avance del 2,6% en 2018, y del 2,3% en 2019. En ambos casos, las subidas suponen una rebaja de una décima respecto a la previsión anterior.

Después de la reunión de hoy del Consejo de Ministros, la ministra de economía Nadia Calviño ha definido como “prudentes las nuevas previsiones, dado que se hacen en los “límites inferiores” de la horquilla de crecimiento anticipada por organismos nacionales como internacionales.

Organismos como el FMI, Banco de España, Funcas o Ceprede ya habían revisado las prevsiones de crecimiento de España a la baja

El descenso va en la línea de lo pronosticado por el FMI. La semana pasada, el organismo disminuyó una décima su previsión de crecimiento para España en 2018, situándola en el 2,7%. Por otro lado, la entidad dirigida por Christine Lagarde mantuvo intacto el pronóstico para 2019, que se sitúa en el 2,2%.

Para el conjunto de la zona euro, las previsiones del FMI se sitúan en incrementos del 2% en 2018, frente al 2,2% previsto anteriormente, y del 1,9% en 2019, idéntico a lo pronosticado en abril. Alemania y Francia son los países de la moneda única cuyas previsiones más han empeorado, con alzas del 1,9% y del 1,6% este año, tres y dos décimas menos.

Cambios en la cúpula de Carven tras su venta. El hasta ahora director creativo de la compañía francesa de moda, Serge Ruffieux, ha sido destituido de su cargo. La decisión se produce después de que la semana pasada el grupo chino Icicle adquiriera el 100% de la marca francesa.

Serge Ruffieux estaba al frente de la dirección creativa creativa de la empresa desde 2017. Ruffieux cuenta con una larga trayectoria en el sector. Antes de incorporarse a Carven, el diseñador ocupó cargos en los equipos de diseño de empresas como Sonia Rykiel y Christian Dior.

Icicle ha señalado en un comunicado que necesitan tiempo para evaluar la situación actual de la empresa y relanzar de manera adecuada la compañía, por lo que han decidido prescindir de Ruffieux. El resto de los 72 empleados de Carven seguirán trabajando por ahora en la empresa, según WWD.

Icicle mantendrá al resto de los 72 empleados de Carven

Fundada en 1945, Carven llevaba años enfrentándose a una caída continuada de las ventas. En 2016, la marca pasó a manos del distribuidor de Hong Kong Bluebell Group. Ahora, su nuevo dueño quiere apoyarse en la marca para impulsar su expansión internacional y entrar en el sector europeo del lujo.

Icicle es muy popular en China, donde opera con el nombre Zhi He. La empresa echó a andar en 1997 de la mano de Shouzeng Ye y Shawna Tao y está especializada en moda sostenible.

En China continental, Icicle opera con más de 200 tiendas, además de su plataforma de ecommerce. El grupo tiene su sede en Shanghái, donde emplea a 2.000 personas, y un centro de diseño en París que abrió en 2012. 

Essilorluxottica arranca el siguen proceso de exclusión de la bolsa italiana. La nueva compañía, nacida de la fusión de Essilor y Luxottica, ha presentado en el mercado de valores de Italia una oferta pública obligatoria de intercambio de las acciones de Luxottica para sacar a la compañía del parqué, según un documento emitido al equivalente italiano de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La transacción estaba prevista tras el proceso de fusión alcanzado por las dos compañías, iniciado en enero de 2017 y finalizado en octubre de 2018.  La oferta afecta a unos 176,2 millones de acciones ordinarias de Luxottica, equivalentes al 36,33% del capital. La operación llevará aparejada la exclusión del grupo italiano del mercado de valores del país transalpino, según Fashion Network.

Los accionistas de Luxottica que participarán en la oferta pública de intercambio recibirán como contraprestación acciones correspondientes a casi el 18,47% del capital social de Essilorluxottica. Desde inicios de octubre, las acciones de Essilorluxottica están cotizando desde el 2 de octubre en el Euronext de París.

El pasado 1 de octubre, la italiana Luxottica, a través de la sociedad Delfin, traspasó sus acciones a Essilor, que cambió su nombre a Essilorluxottica.  De este modo, culminó el proceso de unión de Luxottica, uno de los mayores fabricantes de gafas que tiene en su cartera a marcas como Ray-Ban, y Essilor, especializada en la producción de lentes para gafas de vista. La primera reunión del consejo de esta empresa está prevista para el 29 de noviembre.

Superdry, sigue los pasos de otros retailers y revisa sus previsiones a la baja. La compañía británica de moda ha anunciado en un comunicado que anticipa un beneficio inferior en 2018 al del año anterior, con una caída de unas 10 millones de libras (11,3 millones de euros).

La empresa ha atribuido sus nuevos pronósticos a una climatología adversa. Los últimos meses han sido más cálidos de lo habitual en Reino Unido, Europa y Estados Unidos, lo que ha tenido un impacto negativo en las ventas, según explica la compañía en un comunicado.

La compañía británica prevé que sus ventas crezcan a un solo digito en 2018. Pese al alza a doble digito previsto a través del ecomerce, Superdry estima una leve caída de la facturación a través de sus tiendas propias.

Superdry prevé una caída de 10 millones de libras

Por otro lado, Euan Shutherland, director ejecutivo de la empresa, ha explicado que los mecanismos de coberturas de divisas que había implementado hasta ahora tampoco han dado los resultados esperados. La compañía prevé un impacto negativo de unos 8 millones de libras (9 millones de euros) por los tipos de cambio.

Superdry cerró el ejercicio 2017 con un beneficio neto de 50,7 millones de libras (57,5 millones de euros), un 23,2% menos que en el año anterior. Las ventas de la compañía crecieron un 16% en el periodo, hasta 872 millones de libras (988,5 millones de euros).

Sears altera el equilibrio de fuerzas del sector de los grandes almacenes en el mundo. La entrada en concurso voluntario de acreedores del grupo estadounidense arroja dudas sobre su continuidad en el ránking global, donde ocupó la cuarta plaza en 2018, sólo por detrás de Macy’s, Kohl’s y El Corte Inglés, que ostentan las medallas de oro, plata y bronce, respectivamente.

Ya en 2018, el fuerte proceso de reestructuración de Sears pasó factura a la compañía, que descendió de la segunda posición del mapa mundial que ocupaba en 2017 al cuarto lugar. En el primer semestre del ejercicio actual (último periodo del cual hay datos), Sears redujo sus ventas un 28%, hasta 6.073 millones de dólares (5.207,06 millones de euros). Las pérdidas, por otra parte, se dispararon hasta 932 millones de dólares (799,1 millones de euros).

De cerrar el año fiscal con la misma caída que en el primer semestre, Sears concluirá 2018 con unas ventas de alrededor de 12.000 millones de dólares (10.379,7 millones de euros, a tipos de cambia actuales). La cifra situaría al grupo estadounidense como el octavo mayor del grupo, viéndose adelantado por Nordstrom, Falabella, Marks&Spencer y JC Penney, siempre y cuando estas compañías mantengan sus ventas estables o al alza este año.

De reducir sus ventas anuales al mismo ritmo que en el primer semestre, Sears caerá de la cuarta a la octava plaza del ránking mundial

El top ten del ránking mundial de grandes almacenes lo cerrarían la japonesa Isetan Mitsukoshi, en la novena plaza, y Hudson’s Bay, ambas con una facturación inferior a los 10.000 millones de euros en su último ejercicio fiscal cerrado.

Previsiblemente, la parte alta del podio se mantendrá sin cambios. En 2018, Macy’s se mantuvo de forma holgada como el mayor operadores en su sector, con una cifra de negocio de 21.300 millones de euros. Le siguió Kohl’s, con unos ingresos de 16.736 millones de euros, mientras que El Corte Inglés cerró el top 3 con una facturación de 15.504 millones de euros.

Sears se ha acogido este lunes al chapter 11 (el equivalente estadounidense al concurso de acreedores) ante la imposibilidad de pagar una deuda de 134 millones de dólares que vencía hoy. La entrada en los juzgados de la empresa ha implicado que Edward S. Lampert abandone el cargo de consejero delegado, aunque se mantiene como presidente del consejo de administración. 

De ahora en adelante, tres altos cargos de la empresa ostentarán de forma provisional el puesto de Lampert: Robert A. Riecker, director financiero; Leena Munjal, responsable del área digital y experiencia de cliente; y Gregory Ladley, responsable de moda y calzado. En paralelo, Mohsin Y. Meghji, director general de M-III Partners, firma contratada por Sears para gestionar su proceso concursal, ha sido nombrado responsable de la restructuración de Sears.

Sears entra finalmente en los juzgados. El grupo estadounidense de grandes almacenes, el cuarto mayor del mundo en su sector, se ha acogido finalmente al chapter 11, el equivalente estadounidense al concurso de acreedores. La decisión, anticipada ya desde la semana pasada, se produce ante la incapacidad de Sears para hacer frente a una deuda de 134 millones de dólares que vencía hoy.

“El proceso concursal dará a Sears la flexibilidad para fortalecer su balance, permitiendo a la empresa acelerar su estrategia de transformación, continuar adaptando el tamaño de su modelo operativo y volver a la rentabilidad”, ha dicho Edward S. Lampert, consejero delegado de Sears. “Nuestro objetivo es alcanzar una restructuración tan eficiente como sea posible, trabajando de forma cercana con nuestros acreedores y otros poseyentes de deuda”, ha añadido en un comunicado.

Sears ha cesado a su actual consejero delegado, Edward S. Lampert

En la actualidad, la deuda total de Sears asciende a 300 millones de dólares (259 millones de euros). Por otro lado, el grupo está en negociaciones con el fondo ESL Investments, dirigido por el propio Lampert, para obtener recursos adicionales por importe de 300 millones de dólares. A finales de año, la compañía tiene previsto el cierre de otros 142 puntos de venta no rentables.

La entrada en los juzgados de Sears ha conllevado que Lampert abandone el cargo de consejero delegado, aunque se mantiene como presidente del consejo de administración. De ahora en adelante, tres altos cargos de la empresa ostentarán de forma provisional el puesto de Lampert: Robert A. Riecker, director financiero; Leena Munjal, responsable del área digital y experiencia de cliente; y Gregory Ladley, responsable de moda y calzado. En paralelo, Mohsin Y. Meghji, director general de M-III Partners, ha sido nombrado responsable de la restructuración de Sears.

El declive de Sears comenzó a mediados de la pasada década. Tras concluir el proceso de fusión con Kmart Holding, finalizado en 2005 y dando origen a un titán de 11.000 millones de dólares (9.514 millones de euros), Lampert adquirió el grueso de la deuda de Kmart a través de su vehículo ESL Investments.

Sears operaba con más de 3.500 tiendas en 2005 y, a finales de este año, prevé contar con menos de 700 establecimientos operativos

Sin embargo, pese a las previsiones de crecimiento para ambos retailers, el arranque de la crisis económica en Estados Unidos y la creciente competencia procedente del canal online con pure players como Amazon, mermó paulatinamente los ingresos de Sears. El grupo no registra un trimestre con beneficios desde 2010, según WWD.

Tras su entrada en números rojos, Lampert comenzó a vender activos de la compañía para mantener los niveles de caja y las operaciones a flote. En 2017, Sears vendió al grupo de bricolaje Stanley Black&Decker la marca Craftsman por importe de 900 millones de dólares (778 millones de euros). En paralelo, ESL Investment está intentado adquirir la marca de equipamiento para el hogar Kenmore por unos 400 millones de dólares (346 millones de euros).

En 2005, tras la fusión con Kmart, Sears operaba con más de 3.500 establecimientos. Sin embargo, durante los últimos años, la compañía ha bajado la persiana a centenares de puntos de venta, finalizado el pasado agosto con 866 tiendas. Con los cierres previstos en noviembre, el grupo prevé contar con menos de 700 puntos de venta a cierre del ejercicio.

Capri quiere conquistar el reino de Inditex. La compañía italiana, matriz de Alcott y Gutteridge, prepara toda su artillería para dar un salto adelante en el mercado español. El grupo acaba de fichar a Óscar Imaz como nuevo director general para el país, donde ultima la puesta en marcha de sus primeras oficinas. A corto plazo, el objetivo del grupo es poner abrir en torno en torno a diez tiendas al año para alcanzar los cien millones de euros de facturación en el país.

Imaz es hijo de Julián Imaz, uno de los empresarios españoles con mayor trayectoria en el negocio de la moda. El directivo trabajó en Comdipunt, la empresa familiar, como director comercial y de expansión, y más tarde se puso al frente de la cadena Double Agent, que se convirtió, junto a Shana, en la punta de lanza del grupo.

Comdipunt fue precisamente el aliado de Alcott en su primer intento por abordar el mercado español en 2014. Las dos compañías formaron entonces una joint venture para abrir hasta treinta tiendas en el país, aunque el acuerdo se rompió poco después.

Capri prevé poner en marcha diez nuevas tiendas al año en España con sus dos cadenas

Formado en empresariales en EAE, la UPC e Iese, Imaz también ha trabajado en TNT como director de delegación y ha colaborado como consultor estratégico con empresas como Alibaba.

Alcott instalará sus oficinas en el primer piso sobre su flagship store en Barcelona, ubicado en el número 9 de la calle Cucurulla. Por el momento, la empresa emplea en España a dos personas, una en administración y un responsable de visual merchandising, si bien a medio plazo contempla más incorporaciones al equipo.

“Nuestros planes actuales pasan por seguir invirtiendo en el mercado español, un país en el que creemos y que nos está dando una gran satisfacción”, apunta Marco Buono, director general de Capri, a Modaes.es.

Por el momento, Alcott pera con cuatro establecimientos en el mercado español: dos en Madrid, uno en Barcelona y un cuarto en Granada, mientras que Gutteridge suma tres: en Barcelona, Madrid y Granada. Todos ellos, salvo el de Cucurulla, se encuentran en complejos comerciales como Viladecans The Style Outlet, Xanadú y Nevada Shopping.

Óscar Imaz comenzó su carrera en Comdipunt, que fue el primer socio de Alcott en España

Junto con el desarrollo físico, los planes de la empresa en España pasan por lanzar una plataforma de ecommerce propia en el país, para lo que contarán con un socio logístico externo.

Fundada en 1988, Capri cuenta con 150 puntos de venta de todas sus marcas en siete mercados. La compañía, que ha crecido a doble dígito en los últimos años, cerró 2014 con una facturación de 200 millones de euros, según los últimos datos disponibles.

Su marca principal, Alcott, está especializada en fast fashion a precios bajos para jóvenes y concentra su distribución en tiendas propias y franquicias, la mayoría de gran superficie y ubicadas en los principales ejes comerciales. 

Por su parte, Alcott Los Angeles está especializada en moda femenina y forma parte de la ola de la moda de inspiración californiana encabezada por otra marca italiana, Brandy Melville, y que tiene en Double Agent su máximo exponente en España.

Gutteridge nació en 1878 y pasó a manos del grupo Capri en 1998. A diferencia de Alcott, se dirige a un público más adulto y está especializada en moda masculina, otro de los segmentos al alza en los últimos años en España. 

Coty apuntala su estructura tras comprar la cosmética de Procter&Gamble (P&G). El titán estadounidense de la perfumería y cosmética ha completado recientemente la reforma integral de sus instalaciones productivas en Granollers (Barcelona), uno de sus mayores centros de Europa. La remodelación, que se ha ejecutado en algo menos de un año, ha supuesto un desembolso de veinte millones de dólares (17,4 millones de euros), según ha explicado Iñaki Trincado, director general de la división de lujo de Coty en la Península Ibérica, a Modaes.es.

Los cambios en la estructura productiva de Coty en España responden al crecimiento derivado de la adquisición de la división de cosmética de P&G. La operación, que se completó en octubre de 2016, convirtió a la empresa en el tercer mayor grupo de cosmética del mundo. El negocio de la compañía se sitúa desde entonces en torno a 9.000 millones de dólares (7.816,2 millones de euros), sólo por detrás de L’Oréal y Estée Lauder, oro y plata de la clasificación.

El centro productivo de Coty en España se encuentra en el polígono industrial Congost de Granollers. Allí, el grupo ejecutó una ampliación de sus instalaciones, sumando 4.500 metros cuadrados adicionales de superficie, hasta ocupar un espacio de 45.000 metros cuadrados.

Las instalaciones productivas de Coty en Granollers ocupan ahora 45.000 metros cuadrados de superficie

La planta de la compañía estadounidense en el país cuenta tras su renovación con veinte líneas de producción, que fabrican en torno a 200 millones de unidades al año. Los artículos que salen de Granollers se comercializan en los 150 países del mundo donde Coty está presente. El centro aglutina una parte importante de la plantilla del grupo en el mercado español, con alrededor de 875 trabajadores de los cerca de 1.800 empleados de la filial ibérica.

Coty cuenta, además, con oficinas en Barcelona, Madrid y en Lisboa, donde trabajan profesionales de las tres divisiones en las que se divide el negocio (luxury, consumer beauty y professional beauty). El segmento luxury, pilotado por Trincado, gestiona el negocio con fragancias selectivas de firmas como Gucci, Marc Jacobs, Calvin Klein, Burberry o Tiffany.

Por otro lado, la división consumer beauty engloba sus marcas y licencias de gran consumo y cosmética de color como Max Factor, Rimmel o Adidas y tiene a Ricardo Pedro al frente. Finalmente, el área profesional beauty está dedicada a atender el mercado de los salones de belleza y peluquería, opera con marcas como Wella o GHD y está dirigida en la Península por Menelaos Lazos.

Presencia extendida en toda España

Coty es uno de los operadores de la perfumería y la cosmética más asentados en España. En concreto, la compañía opera con sus distintas marcas en alrededor de 2.200 puntos de venta en el país, y tiene a El Corte Inglés, Douglas, Druni o Primor entre sus principales clientes.

La Península Ibérica es la tercera mayor región de Coty en Europa por cifra de negocio, sólo superada por el bloque de los países de habla germana (Alemania, Austria y Suiza) y Reino Unido e Irlanda.

Rastrear el mercado en busca de innovación

A escala global, una vez completada la operación de Procter&Gamble, Coty ha volcado sus esfuerzos en dar con innovaciones escalables. El pasado febrero, la compañía estadounidense lanzó Digital Accelerator, una aceleradora de start ups tecnológicas mediante la que seleccionó ocho proyectos innovadores en el sector de la cosmética para inyectar recursos y potenciar su desarrollo.

Poco después, en abril de 2018, Coty comenzó a testar un espejo equipado con realidad aumentada en una de las principales tiendas de Bourjois en París. El artilugio fue desarrollado por el grupo estadounidense en colaboración con el estudio creativo Holition y la empresa de márketing Perch.

Coty concluyó su último año fiscal (cerrado el pasado 30 de junio) con pérdidas de 168,8 millones de dólares (147,5 millones de euros), un 60% inferiores a las del ejercicio anterior. El grupo espera que la adquisición de la división de cosmética de P&G deje de lastrar su cuenta de resultados en 2019. La cifra de negocio de la empresa se situó en 9.390 millones de dólares (8.206,8 millones de euros), un 23% más.

La compañía, fundada en 1904 por François Coty, está pilotada por Camillo Pane, consejero delegado desde octubre de 2016. La cúpula del grupo la completan Laurent Kleitman, Sylvie Moreau y Edgar Huber, máximos responsables de las divisiones de consumer beauty, professional beauty y lujo.

Juan Luis Moreno es chief innovation officer de The Valley, que se autodefine como un “ecosistema digital” que une una escuela de negocios, un headhunter y un espacio de coworking para start ups y empresas de carácter innovador. Antes de enseñar con entusiasmo el espacio de demostración The Place, en el que se ponen en funcionamiento multitud de tecnologías futuristas para el retail (desde la realidad aumentada al reconocimiento facial),

El comercio electrónico de moda en España alcanza la madurez. El importe medio de las compras de ropa a través de Internet marcó en el arranque de 2018 su tercer trimestre consecutivo en descenso. En concreto, el ticket medio de las prendas de vestir se redujo hasta 62 euros en los tres primeros meses del año.

Entre enero y marzo, la facturación de la moda en la Red ascendió a 547,2 millones de euros, un 30% más que en el mismo periodo de 2017. Fue la mayor subida de los ingresos en la Red desde el inicio de la serie histórica, en 2012. El número de operaciones, por su parte, trepó con mayor fuerza, con un alza del 34%, hasta 8,7 millones de transacciones, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Cnmc).

En los últimos cuatro años, el valor medio de la cesta online de la moda en España ha disminuido alrededor de un 30%, mientras que el número de operaciones se ha disparado un 58% en el mismo periodo. Desde principios de esta década, el ecommerce del sector ha crecido apoyado en la entrada de grandes cadenas como Zara en el canal online, la aparición de numerosos pure players especializados en moda y la generalización entre los operadores de los envíos y devoluciones gratuitas.

El gasto medio de los españoles en compras online de ropa se situó en 62,59 euros por transacción en el primer trimestre de 2018. El importe fue el más bajo desde el tercer trimestre del año pasado, que es un periodo tradicionalmente malo para el ticket medio por el impacto de los descuentos de las rebajas.

Además de las prendas de vestir, las otras dos categorías de moda analizadas por la Cnmc también mostraron una evolución a la baja en su ticket medio. En concreto, el desembolso medio por compra online de joyería y relojería se situaron en 81,38 euros entre enero y marzo, un 5,9% inferiores a las del mismo periodo de 2017.

El ticket medio de la joyería en España marcó así el valor más bajo de toda la serie histórica, aunque como los productos tienen un precio medio mayor, continúa siendo el más alto del sector. Las operaciones online con artículos de joyería crecieron un 57,7% entre enero y marzo, hasta 177.131, mientras la facturación se elevó un 48,3%, hasta 14,4 millones de euros.

Por último, el importe medio por transacción online del calzado ascendió a 81,29 euros en el primer trimestre, un 2,6% menos. El sector anotó unas ventas de 93,4 millones en el periodo, un 22,7% más, y contabilizó 1,2 millones de operaciones, un 26% más.