Trucco da impulso a Naëlle mientras prosigue la búsqueda de un socio inversor. La compañía madrileña de moda femenina continúa acelerando la expansión de su marca low cost y que puso en marcha en 2015 a través de El Corte Inglés. En las últimas semanas, el grupo ha abierto once corners por todo el territorio español.

Los planes de la compañía pasan por continuar expandiendo Naëlle en los distintos complejos de El Corte Inglés en España y Portugal. Para 2019, Trucco contempla también la puesta en marcha de otros diez puntos de venta de su segunda enseña en El Corte Inglés, según ha explicado el fundador de la empresa, Fernando Reguero, a Modaes.es.

En la actualidad, Naëlle suma 18 corners en los grandes almacenes españoles y seis tiendas monomarca a pie de calle. Por su parte, la firma insignia, Trucco, también ha acelerado su crecimiento en el país de la mano de El Corte Inglés, con la apertura de otros once corners. Con estos, la cadena suma ya 22 espacios en distintos complejos del grupo español de grandes almacenes.

Naëlle cuenta en la actualidad con 18 corners y seis tiendas, y contempla abrir otros diez corners más en 2019

Por otro lado, la empresa está inmersa en un plan para abordar la omnicanalidad. En este sentido, a principios de octubre, Trucco selló una alianza con el operador logístico Smart4retail para hacer más eficientes los procesos.

La compañía prosigue su expansión mientras continúa la búsqueda de un socio. A principios de año, Trucco salió al mercado en busca de inversores con miras a abrir por primera vez su capital. En el marco de esta operación, In Situ, la matriz de Trucco y Naëlle, realizó una ampliación de capital de dos millones de euros para afrontar el plan de expansión de las marcas, que suscribió entonces el propio fundador.

De hecho, la empresa encaró el año pasado un proceso de reorganización interna para contener los costes operativos y poder afrontar en 2018 el despegue de Naëlle. La ampliación de capital estaba orientada precisamente para sostener la expansión. La posible entrada de un socio serviría a Trucco para acelerar este proceso.

Fundada en 1980, In Situ cerró el ejercicio de 2016 con ventas de 33,2 millones de euros, un 5,9% menos que en el año anterior, según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil. Para 2017, la empresa contempla también un ligero descenso de la facturación como consecuencia de los ajustes en la red de distribución. El negocio internacional le aporta en la actualidad más del 30% de su cifra de negocio.

Mi Óptico da un paso adelante y entra en Portugal. La cadena de óptica, impulsada por el ex responsable de Alain Afflelou en España, ha extendido su huella en el exterior con el inicio de sus operaciones en Portugal. Con el impulso de la entrada en este nuevo mercado, el grupo prevé cerrar el ejercicio con una facturación de doce millones de euros, un 23% más que el mismo periodo del año anterior.

La compañía nació hace seis años de la mano de Florent Carrièrre, que fue director general de Alain Afflelou en España entre 2003 y 2012. Tras abandonar la empresa francesa, el directivo puso en marcha Mi Óptico, que opera como central de compras y cadena.

En Portugal, el grupo ha aterrizado con una apertura propia y trece ópticos asociados, según ha explicado Carrièrre a Modaes.es. En un plazo de cinco años, el objetivo de la empresa es operar con cien puntos de venta en el mercado portugués. Fuera de España, Mi Óptico está también presente en Francia, Bélgica, Suiza y las Islas Mauricio.

Mi Óptico prevé contar con cien puntos de venta en el mercado portugués en el plazo de cinco años

En el mercado local, la compañía cuenta con trescientos asociados y 67 tiendas, de las cuales dieciocho son gestionadas de manera directa por Mi Óptico. En 2016, después de haber consolidado su red de ventas en el mercado español, Mi Óptico desembarcó en Francia, donde opera a través de 410 asociados a la central de compras y veinte establecimientos.

Mi Óptico también está presente en las Islas Mauricio, Bélgica y Suiza, aunque sólo con cinco, cuatro y tres asociados, respectivamente. En esos países, de momento, no hay la intención de abrir establecimientos con la imagen corporativa de la compañía. 

La empresa tiene su sede en Madrid y su platilla está integrada por 132 personas. Del total de los ingresos de la compañía, el 17% lo genera la venta de gafas de sol. La compañía también comercializa sus productos a través de ecommerce, aunque la canal online no es, por ahora, una de sus prioridades. Mi Óptico cuenta con dos marcas propias, One Collection y Elite, y ha desarrollado una tercera línea de la mano del diseñador malagueño Jesús Segado.

Cabotine, a concurso. La sociedad GN Active, propietaria de la marca de moda nupcial y de fiesta, ha solicitado concurso voluntario de acreedores en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia. El juez que instruye el proceso ha nombrado ya administrador concursal, según consta en el Registro Mercantil.

La compañía, que forma parte del hólding familiar GN Design Group, dio un frenazo en su crecimiento en 2017, cuando entró en números rojos y contrajo un 32% sus ventas. GN Active finalizó el último ejercicio con pérdidas de 123.027 euros frente al beneficio neto de 105.461 euros de 2016. En cuanto a la cifra de negocio, la sociedad facturó 5,4 millones de euros en 2017, frente a los ocho millones de euros de un año atrás, según consta en las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

En el último ejercicio, la compañía propietaria de Cabotine tenía unos fondos propios de 2,55 millones de euros, y un pasivo de 3,25 millones de euros, de los cuales el grueso son deuda a corto y largo plazo con entidades financieras. La platilla de la empresa estaba compuesta a cierre de ejercicio por 35 trabajadores.

Cabotine cerró el ejercicio de 2017 con unos fondos propios de 2,55 millones de euros y un pasivo de 3,25 millones de euros

La compañía explica en el informe de gestión que no ha tenido suficiente tiempo para adaptar la estructura de coste a la caída de las ventas. GN Active explica que el descenso en los ingresos es consecuencia de la pérdida de parte de su red comercial tras la salida de varios agentes y la pérdida de diferentes clientes.

Para 2018, la compañía preveía un ejercicio de incertidumbre, no sólo por la negociación con sus acreedores sino también porque otra de las sociedades del grupo, Equipo Comercial (dedicada a la fabricación de las prendas), también se acogió a un preconcurso. La empresa ya prevé que, de no refinanciarse la deuda de la sociedad industrial del hólding, deberían redefinir también su estrategia de aprovisionamiento.

La compañía formalizó a principios de año el relevo generacional con el nombramiento de Francisco Nicolás Arce como director general, en reemplazo de Francisco Rodríguez. Nicolás Arce forma parte del consejo de la empresa desde 2011 como vicepresidente.

La compañía contrajo un 32% sus ventas tras la salida de varios de sus agentes comerciales

La familia Nicolás puso en marcha la marcha la marca Cabotine en la década de los noventa con miras a modernizar una empresa fundada en los años setenta por Dolores Arce y Francisco Nicolás y que arrancó en su día como fábrica de jerséis de punto.

Los seis hermanos Nicolás, representantes de la segunda generación, decidieron dar el salto del punto a la prenda de prêt-à-porter y, a partir de ahí, se adentraron en el mercado de la fiesta con Cabotine by Gema Nicolás en 1991. En 2012, crearon Cabotine Novia.

Cientos de empresas investigan año tras año cómo innovar en el tejido del mundo del deporte. Desde compañías que fabrican hilo hasta las grandes marcas que venden el producto final. Sin embargo, hay una premisa clara en la mayor parte de la industria: el textil debe aportar algo más que diseño. ¿Tecnología? ¿Mejoras aerodinámicas que permitan batir el próximo récord del mundo? Es lo que ya ocurrió con el cambio del material de los bañadores en 2009, cuando el poliuretano llegó para romper los récords conseguidos hasta ahora.

Es un aspecto en el que las grandes marcas invierten muchos recursos, ya sea para tener más amortiguación, mejor impermeabilidad o dar soluciones a los problemas de rendimiento asociados con algunos productos, como el uso de un hijab tradicional para el deporte. En este caso, Nike mejoró el peso de la prenda y transpirabilidad, entre otros.

Rebeccah Pailes-Friedman, profesora del Pratt Institute que ha colaborado con la mayoría de grandes marcas deportivas, señala que “los textiles inteligentes son tejidos que se han desarrollado con nuevas tecnologías que proporcionan un valor agregado al usuario”. “Lo que los hace revolucionarios es que tienen la capacidad de hacer muchas cosas que los tejidos tradicionales no pueden, incluso comunicar, transformar, conducir energía e incluso crecer”, desvela en un informe de su organización.

Los materiales de alta tecnología basados en fibras son esenciales en los viajes espaciales para reducir el peso de las cápsulas

¿Cómo empezó todo? Como explica en la Universidad de Stuttgart el astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) y profesor de la misma, Reinhold Ewald, este tipo de tejidos nace en “los materiales de alta tecnología basados en fibras, que son esenciales en los viajes espaciales cuando se trata de reducir el peso de las cápsulas, ya que cada gramo adicional aumenta los costes. Pero ahora, estos mismos materiales desarrollados para viajes espaciales los podemos encontrar en la vida cotidiana”.

Y solo hay que pensar en Outlast, líder en materiales de cambio de fase (PCM) termorreguladores, que desarrolló este tipo de productos para la Nasa en 2003 y hoy en día esta tela de regulación de la temperatura se puede encontrar en artículos de outdoor, ropa de cama y calzado deportivo. Otra de las empresas que más apuesta por este tipo de innovación es Gore, con la que trabaja Byborre, un estudio holandés de innovación que trabaja con la firma estadounidense.

Borre Akkersdijk, fundador de la compañía, explica que “el futuro de la ropa será equivalente al de los móviles”. Aunque pueda parecer un sin sentido, el emprendedor argumenta que actualmente “el textil se parece a los teléfonos móviles de los años noventa, donde todos llamaban pero simplemente se diferenciaban por el color de la carcasa”.

“Ahora, los teléfonos inteligentes tienen diversas características y muchas funcionalidades, que también se combinan con la apariencia”, destaca, sobre cómo cree que será el futuro del textil en el mundo del deporte. No obstante, todavía queda mucho para que esa realidad se instale como algo normal. “En estos momentos no es barato producir este tipo de tejidos, pero cuando los grandes players adapten este tipo de tecnología entonces las cantidades de producción serán más grandes y se abaratarán los costes”, añade.

De momento no es barato producir este tipo de tejidos, a la espera de que las grandes marcas lo hagan escalable

Los tejidos que fabrica Byborre tienen diferentes aplicaciones, pero en su ADN está buscar la aproximación de tejidos resistentes al agua y que sirvan para ir por la ciudad. Es decir, que entre sus productos se pueden encontrar combinaciones con las axilas de un material de la Nasa y otras partes de fibras más cómodas, por ejemplo.

Entre las grandes marcas que están apostando por este tipo de innovaciones está Asics, que a principios de 2018 adquirió una participación minoritaria en Ai Silk, una start up también japonesa especializada en el desarrollo de tejidos conductores confortables al tacto con la piel. La aportación a la industria de Ai Silk, asociada a la Universidad de Tohoku (Japón), ha sido desarrollar estos materiales textiles que no irritan la piel y absorben la humedad.

“Aunque aún hay muchas barreras, es cierto que estamos investigando este campo con más de cien científicos en nuestro centro de Kobe (Japón)”, señaló el consejero delegado de Asics en Europa, Oriente Medio y África (Emea), Alistair Cameron, en una reciente entrevista con Palco23. Pero la ambición de la marca nipona no se queda ahí, ya que en su programa de aceleración de start ups ha escogido a Pyrates, fundada por la española Regina Polanco. Se trata de una marca de ropa de calle sostenible con tejidos inteligentes y fibras naturales como bambú y algas marinas.

“En la primera colección que intenté lanzar me di cuenta de que no encontraba tejidos que encajaran con mi filosofía de la ropa del futuro”, argumenta la propia emprendedora. “Los tejidos debían aportar funcionalidad, y me centré en la parte más natural de las fibras, como algas o plantas, que aportan un alto nivel de iones negativos cuando está cerca de la piel”, destaca.

La sostenibilidad, clave en la innovación

En opinión de Polanco, “la innovación, más allá de la sostenibilidad, está en los tejidos funcionales y tecnológicos, como estar conectados”. “Nuestra idea no es crear nuevas formas sino combinar los sistemas y fibras innovadores y clásicos como el algodón reciclado”, añade, en relación a un mercado de fibras sostenibles (orgánicas, sintéticas, recicladas y naturales) que alcanzará los 93.270 millones de dólares (79.199,3 millones de euros) en 2025, según el estudio Eco Fiber Market Analysis by Product, de Grand View Research.

 La fundadora de Habbitus, María Zabala, que acaba de lanzar su marca de athleisure señala que “a diferencia de lo que pensábamos, ahora vamos en bicicleta al trabajo y no en naves espaciales, lo que supone que cada vez debemos llevar ropas más cómodas para realizar esta actividad para ir a la oficina”.

En su caso, han desarrollado un tejido propio, llamado Fit Touch, que se fabrica también con un hilo propio llamado Aquarius Nylon 6.6, que transporta la humedad y está compuesto por un 26% de elastano y un 84% de poliamida. “Parece algodón, pero tiene iones de plata que lo hacen antibacteriano”, entre otras cosas.

“Hay empresas que están incluyendo cosméticos en la ropa, como cremas anticelulíticas, y después de 200 lavados ya no tiene esas propiedades pero sigue siendo una malla perfecta”, destaca Zabala, sobre un aspecto que considera de vital importancia: la sostenibilidad gracias a los materiales, pero también a la duración de las prendas.

Cbre apuesta por la casa y por fichajes de jóvenes consultores para consolidarse en el demandado retail high street. Tras la salida de varios miembros de su equipo este verano, la empresa ha recompuesto esta área con el nombramiento de nuevos responsables del área de agencia y de tenant rap y el fichaje de talento de Cushman&Wakefield y Savills Aguirre Newman, según ha explicado la directora nacional de high street de Cbre, Rosa Madrid, al diario EjePrime.

Elhombre, que hasta la fecha era directora de retail high street en Barcelona, deja la capital catalana para liderar a escala estatal una de las tres divisiones con las que opera la consultora en este departamento. La ejecutiva se encargará de “consolidar” la rama de agencias, que trabaja para los propietarios de los activos. El de Elhombre es un puesto de nueva creación tras la salida el pasado agosto de Elena Fernández Barberá, que se incorporó a BNP Paribas Real Estate.

La promoción de Elhombre, además, ha permitido a Cbre “instalar una figura que lidere la división de agencias, un cargo que hasta ahora no estaba tan consolidado”, explica Madrid. Las otras dos áreas de high street las dirigen Pablo Cantillana (ocupantes) y Elvira Rodríguez (inversión).

Cbre retail ‘high street’ ha promocionado a Susana Elhombre para que lidere el departamento de agencia a nivel nacional

Cbre también ha confiado en otro ejecutivo de la casa, Fernando Rodríguez, para liderar el departamento en Madrid. Además, la empresa ha promocionado a Marta de la Cruz, que pasa de consultora junior a senior y ha fichado a Jorge Pita, que proviene de Cushman&Wakefield.

Los otros cambios de relevancia que se han llevado a cabo en Cbre high street se han producido en el departamento de ocupantes. Rafael González ha dejado la dirección de high street en la región de Andalucía asumiendo la dirección de tenant rep, asumiendo el cargo que dejó vacante Aroa González, quien también fichó por BNP Paribas Real Estate.

“Nos interesa mucho un perfil como el de Rafael (González), puesto que conoce el otro lado de la barrera y conoce bien las necesidades de las marcas”, apunta Madrid. A este departamento se ha incorporado también recientemente un joven ejecutivo, Enrique Nieto, que proviene de Savills Aguirre Newman.

Madrid, que combina la dirección nacional de retail high street con la dirección regional de Cbre Andalucía, asegura que “los cambios se han producido con personas muy concretas de un equipo de 32 personas y no varían la estrategia ni la política de la empresa en materia de high street”.

Un equipo que “entienda los cambios continuos del retail”
Madrid apunta que la apuesta del talento interno “va en la filosofía de Cbre”, presente con oficinas y estructura propia, además de en la capital española, en Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Bilbao, Zaragoza y Palma de Mallorca. 

Sobre la apuesta por perfiles junior, la ejecutiva justifica estas promociones y los fichajes en la celeridad de las formas de operar del sector. “El retail está cambiando tanto que tiene que venir gente muy joven para que entienda hacia dónde van los retailers”, asegura. “El mercado está en plena transformación: las marcas tienen cada vez más peso, con más oferta que demanda”, agrega Madrid.

Madrid: “El gran reto del ‘high street’ es tener la capacidad necesaria para adaptarnos a los cambios del retail”

Para Madrid, el gran reto del retail y el high street es “tener la capacidad necesaria para adaptarnos a los cambios”. “La omnicanalidad está afectando a los planes de expansión de las compañías”, agrega la ejecutiva, que recuerda el fenómeno flagship: “Los grandes players están invirtiendo mucho por tener un gran local mientras abandonan otras tiendas más pequeñas con el objetivo de transmitir mejor la omnicanalidad”.

Asimismo, la ejecutiva recuerda que ni todo es moda ni todo es Madrid y Barcelona en el retail de las calles más comerciales. “Hay una tendencia al alza en restauración”, afirma Madrid, que recuerda que “en 2014, un 52% de los contratos que firmamos eran en el sector de la moda y ahora son el 40%”.

Fuera de las dos grandes capitales, “Málaga es una de las zonas que más está creciendo”, destaca la directiva gaditana. En la calle Larios, han entrado recientemente marcas de renombre como Victoria’S Secret y New Balance. “Algunas rentas allí están a nivel calle Serrano de Madrid”, desliza la ejecutiva.

Además, otras capitales como Bilbao, “con gran movimiento, más ahora con la entrada de Primark en Gran Vía”, o Valencia, “una de las ciudades que más metros de high streettiene en España”, son del interés de las marcas y los fondos, según explica Madrid.

Cbre ha alcanzado en lo que va de año más de 1.200 millones de euros en el área de inversión. Esto supone mejorar ya los registros de los últimos tres años, donde no se superaban los 800 millones de euros. “Sin duda, estamos en el mejor año en retail high street”, sentencia Madrid.

Luz verde para la inyección de capital de Safilo. La junta de accionistas de la multinacional italiana finalmente ha aprobado una ampliación de capital de la compañía por un monto de 150 millones de euros.

La operación se realizará mediante la emisión de acciones, que tienen como finalidad aplazar el pago de la deuda de la Safilo. Las acciones serán suscritas íntegramente por Multibrands Italy, uno de los vehículos de inversión del fondo HAL, accionista de referencia de la empresa y que ostenta una participación del 41,61% del capital.

Como parte de esta operación, Safilo ha pactado con un pool de entidades financieras la obtención de un nuevo préstamo por importe de 150 millones a devolver en cuatro años y medio.

Safilo cerró el primer semestre de 2018 con unos números rojos de 13,9 millones de euros, frente a las pérdidas de 9,6 millones del mismo periodo del año anterior. Por otro lado, la facturación de la compañía se situó en 492,2 millones de euros entre enero y junio, un 10% menos.

Forever21 da un revés a su batalla legal contra Puma. El grupo estadounidense de moda joven ha vuelto a defenderse frente a las acusaciones de plagio por parte de la compañía alemana de moda deportiva.

En cuanto a la copia del modelo de zapatillas fenty creeper, Forever21 asegura que “no es posible que haya copiado un modelo que lleva décadas en el mercado”, según WWD.  De hecho, el grupo estadounidense ganó el primer round de la batalla en abril del año pasado cuando el juzgado de California desestimó la petición de Puma de prohibir que el grupo comercialice las supuestas sneakers falsificadas.

Las zapatillas involucradas pertenecen a la colección Fenty Puma by Rihanna, realizada en colaboración con la cantante de Barbados. El modelo de alrededor de cien dólares, mientras que la sneaker de Forever21 cuesta 25 dólares.

El grupo estadounidense insiste en que este tipo de calzado estuvo popularizado en las décadas de los años setenta y ochenta. Puma, por su parte, inició el año pasado la denuncia por violación de la patente de diseño, imagen comercial y derechos de autor.

Deporvillage da un paso adelante en la senda de la internacionalización. La plataforma de ecommerce especializada en equipamiento deportivo ha lanzado portales propios en Alemania y Reino Unido con el fin de incrementar sus ventas en esos mercados.

La compañía ha creado dos páginas web en inglés y alemán, que se suman a las que ya operan en español, francés, italiano y portugués. Cerca del 50% del negocio de Deporvillage ya proviene del extranjero, con Italia, Francia y Portugal como principales mercados exteriores, por este orden.

Tras duplicar ventas en 2016, en 2017 anotó 35 millones de euros de facturación, hasta crecer un 60%. El objetivo para 2018 pasa por alcanzar un volumen de negocio supere los 45 millones de euros.

Deporvillage facturó 35 millones de euros en 2017, un 60% más que en el mismo ejercicio de 2016

Con sede en Barcelona y una inversión acumulada de 7 millones de euros, la compañía cuenta con una cartera de más de 600.000 clientes. En noviembre de 2017 la empresa cerró una ampliación de capital de 7.089 euros, dentro de la ronda de financiación que cerró en julio de 2016 por un importe de 3,5 millones de euros.

En su trayectoria, la empresa ha contado con el apoyo del entorno de SeedRocket, representados por David Tomás de CyberClick y el inversor Cabiedes&Partners, y forman parte de su accionariado la española Samaipata y la italiana P101, así como el Grupo Mediaset.