Under Armour crece, pero sigue en pérdidas. La compañía estadounidense cerró los nueve primeros meses del año con una facturación de 3.803 millones de dólares (3.339 millones de euros), un 5,1% más que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, las pérdidas se situaron en 50,5 millones de dólares (44,3 millones de euros.

Las ventas en Norteamérica cayeron un 0,3%, hasta 2.770 millones de dólares (2.432,2 millones de euros), mientras que la facturación en Europa, Oriente Medio y África alcanzó los 410 millones de dólares (360 millones de euros), un 22,6% más.

El principal motor de crecimiento continúa siendo el textil, una categoría de producto por la que ingresaron 1.491 millones de dólares (1.309,1 millones de euros), un 6,7% más. El calzado se situó en 828 millones de dólares (727 millones de euros), un 4,6% más, mientras que los accesorios cayeron un 6,2%, hasta 314 millones de dólares (275,7 millones de euros).

Under Armour ha revisado sus previsiones para este ejercicio fiscal, teniendo en cuenta una caída de un 4% de las ventas en el mercado local. En paralelo, gracias a las ventas internacionales, que se espera que crezcan un 25%, la empresa espera seguir creciendo alrededor del 5%.

Fimi se traslada a Feria de Madrid. Ifema y Feria de Valencia han alcanzado un acuerdo para sumar los sectores de moda infantil y puericultura. Las fechas para coordinar los dos eventos están aún por determinar.

El acuerdo contempla la organización conjunta de ambas ferias y la aportación conjunta de recursos. Fimi celebrará así sus dos ediciones anuales en el recinto ferial de Ifema. El director general de Feria de Valencia, Enrique Soto, ha subrayado que esta es la primera vez que alcanzan un acuerdo de este tipo con otra institución ferial española.

Fimi, una de las ferias históricas del sector de la moda en España, debutó en Madrid en enero 2014. El certamen, propiedad de Feria de Valencia, se había desarrollado hasta entonces en la ciudad del Turia. En la capital española, el salón se ha ubicado hasta ahora en el Palacio de Cristal en la Casa de Campo.

El traslado de Valencia a Madrid sirvió de revulsivo para Fimi, que había estancado su crecimiento. La primera edición en la Casa de Campo llegó a sumar 350 marcas. Sin embargo, en las últimas convocatorias, el evento había vuelto a encallar su evolución.

Querol gana una talla. La cadena de zapaterías ha adquirido a su competidor Ferreres, con sede en Sabadell (Barcelona). Con esta operación Querol suma los doce establecimientos de Ferreres a su red y pasa a tener un total de cincuenta puntos de venta, la mayoría de ellas ubicados en Cataluña.

La empresa tiene previsto encarar la transformación de los nuevos establecimientos en el primer trimestre de 2019 con el objetivo de que en 2020 estén ya integrados. La adquisición de su rival permite a Querol llegar a ubicaciones en las que antes no tenía presencia.

La compañía ha explicado a través de un comunicado que esta operación supone un punto de inflexión en su estrategia de expansión que, hasta ahora, tenía el foco en el crecimiento, tanto en volumen de tiendas como en facturación. El siguiente objetivo de la empresa es sanear su estructura actual de tiendas: cerrar puntos de venta no rentables y buscar otras oportunidades en el mercado.

Querol se ha marcado como objetivo sanear su red de tiendas con el cierre de puntos de venta no rentables

Con sede en Viladecans (Barcelona), Querol arrancó en 1963 de la mano del matrimonio Miquel Querol y Carmen Velilla. En la actualidad, el grupo está liderado por el representante de la segunda generación, Luis Querol.

La empresa, que cuenta con una plantilla de 250 trabajadores, comercializó más de 800.000 pares de zapatos el año pasado y contempla distribuir hasta 1,15 millones de pares en 2020.

El modelo de negocio de Querol continúa apoyándose en el multimarca, aunque en los últimos años ha ido ampliando la oferta de sus propias marcas de calzado Owel, Quets!, Redlove, Suite009 y Lobo. El resto de la oferta se compone de enseñas como Mustang, Xti, Wonders, Lumberjack, Skechers o Fluchos, entre otras.

Alpargatas pierde a un histórico. Márcio Luiz Simões Utsch ha abandonado la presidencia del gigante brasileño de moda y calzado tras casi dos décadas en distintos puestos en la compañía. El directivo será relevado por Roberto Funari.

Utsch asumió la presidencia de Alpargatas en 2003, cuando el grupo aún era propiedad de Camargo Correa. Actualmente, la empresa brasileña está controlada por tres fondos: Cambuhy Investimentos, Itaúsa Investimentos y Brasil Warrant.

Funari, por su parte, está graduado en Administración de Empresas por la Fundación Getúlio Vargas y ha desarrollado su carrera profesional en áreas como gestión de negocios, estrategia corporativa en innovación.

Alpargatas colocó a Utsch en la cúpula de su presidencia en 2003

El nuevo presidente, cuya transición con Utsch finalizará en el primer trimestre de 2019, trabajó en la multinacional británica Reckitt Benckiser y en el gigante de tabaco Imperial Brands, según Seu Dinheiro.

El grupo brasileño contrajo un 44% su beneficio en el primer semestre, hasta 131,2 millones de reales (31,5 millones de euros). Pese al descenso, las ventas se situaron en 1.792,7 millones de reales (430,8 millones de euros), un 7,5% más que en los seis primeros meses de 2017.

SMCP suma y sigue a las puertas de cerrar el ejercicio. El grupo francés de moda premium ha culminado los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal con una facturación de 741 millones de euros, un 12,9% más que en el mismo periodo del año anterior.

La empresa ha atribuido los resultados al buen comportamiento de los mercados exteriores, sobre todo en Europa y en Asia-Pacífico. Además, SMCP ha subrayado la “resistencia” del mercado francés, donde las condiciones climáticas han afectado la evolución de su negocio.

Las ventas de la empresa en su mercado local se estancaron, manteniéndose en 276,6 millones de euros.  En el resto de las regiones la evolución fue positiva. En concreto, en Europa, Oriente Medio y África (Emea), la empresa registró una facturación de 198 millones de euros, un 12,7% más respecto a los primeros nueve meses del año anterior. 

En Asia-Pacífico, SMCP situó sus ventas en 148,4 millones de euros, un 38,6% más. La facturación en América creció un 23,9%, hasta 92,7 millones de euros gracias, sobre todo, al rendimiento del canal online.

SMCP situó sus ventas en la zona Asia-Pacífico en 148,4 millones de euros, un 38,6%% más

Por marcas, Sandro fue la enseña que más facturó, al registrar unas ventas de 361,8 millones de euros entre enero y septiembre, lo que representa un crecimiento de 11,2% más frente al mismo periodo de 2017. Las ventas de Maje ascendieron a 288,1 millones de euros, un 15,4% más, mientras que las de Claudie Pierlot llegaron a 91,1 millones de euros, lo que supuso a un alza de 11,8%.

Daniel Lalonde, consejero delegado de SMCP, ha destacado el potencial que ofrece China a las marcas de la compañía, tanto en el corto, medio y largo plazo. En la actualidad, el grupo se encuentra construyendo su red comercial en ese país que, de momento, está compuesta por 153 establecimientos, frente a los 402 que la compañía tiene en Francia, su mercado local.

Sandro abrió 33 puntos de venta en los últimos nueve meses, mientras que las aperturas de Maje sumaron 34. Además, la compañía puso en marcha 22 establecimientos de Claudie Pierlot, concretamente en la zona Asia-Pacífico.

JC Penney continúa definiendo su cuadro directivo. La compañía estadounidense de grandes almacenes ha fichado a Michael Fung, el hasta ahora responsable financiero de Walmart, para pilotar precisamente su área de finanzas. El nombramiento de Fung se produce apenas unas semanas después de que saliera Jeff Davis, el anterior responsable del cargo.

Fung cuenta con una trayectoria de 23 años en el área financiera y de operaciones, ocupando durante más de una década puestos senior en Walmart. Antes de incorporarse al gigante del retail en Estados Unidos, el ejecutivo lideró también las áreas financieras en compañías de otros sectores.

Por el momento, JC Penney incorpora a Fung de manera provisional y sustituirá en el cargo a Jerry Murray, que asumió el puesto también de manera interina tras la marcha de Davis. Murray, por su parte, retomará de nuevo su función como vicepresidente senior financiero. Su predecesor en el cargo también era un ex directivo de Walmart.

Con este fichaje, el grupo estadounidense de retail vuelve a armar su cúpula después de que hace unas semanas incorporara a una nueva consejera delegada, Jill Soltau, tras la salida el pasado mayo de Marvin Ellison.

La compañía cerró 2017 con unas pérdidas por valor de 116 millones de dólares (94 millones de euros). La cifra de negocio del grupo, con sede en la localidad texana de Olano, se situó en 12.506 millones de dólares (10.165 millones de euros).

Global Brands Group cambia su dirección. El grupo estadounidense de distribución de moda, que gestiona las licencias de marcas como Under Armour, Kenneth Cole y Juicy Couture y es propiedad del gigante chino Li&Fung, ha modificado su cúpula con el nombramiento de 

como nuevo consejero delegado.

El directivo sustituye a Bruce Rockowitz en el puesto, que permanecerá en la compañía como vicepresidente no ejecutivo. Darling cuenta con una larga trayectoria en el grupo. El directivo fue presidente de LF Estados Unidos, antecesor de Global Brands Group y también desempeñó puestos de responsabilidad en LF Americans, el negocio al por mayor del gigante chino en el mercado estadounidense.

En paralelo, el grupo está finalizando la venta de una parte de su negocio de licencias en Estados Unidos a Differential Brands Group por un importe de 1.380 millones de dólares (1.199 millones de euros). El grupo ya anunció esta transacción el pasado junio. Tras el cierre de la venta, Global Brands perderá gran parte de su tamaño actual, el grupo mantendrá su negocio de marcas en propiedad, tales como Frye y Spyder.

Li&Fung, dueño de Global Brands y que cotiza en la bolsa de Hong Kong, ha llevado a cabo una fuerte estrategia de desinversión en moda y textil en los últimos meses. Li&Fung ha concluido la primera mitad del año con número rojos de 59 millones de dólares (51,1 millones de euros) frente a las ganancias netas de 133 millones de dólares (115,2 millones de euros) del mismo periodo de 2017.

Guess refuerza su dirección. La compañía estadounidense de moda urbana ha nombrado a las empresarias Laurie Ann Goldman y Deborah Weinswig como consejeras independientes de su junta directiva.

Goldman es asesora e inversora privada de Guess desde 2014. La directiva ha trabajado como consejera delegada de la compañía de íntimo Spanx durante doce años, y ha ocupado puestos de responsabilidad en Coca-Cola. Actualmente, Goldman es miembro de varios consejos de administración de compañías como ServiceMaster Global Holdings, Joe&The Juice o New Avon.

Weinswig, por su parte, es desde febrero de 2018 fundadora y directora general de Coresight Research, una empresa que provee servicios de investigación y asesoramiento para marcas e inversores. Previamente, la directiva había ocupado el cargo de directora general de la Fung Global, el think tank del gigante chino Fung, durante cuatro años. Weinswig es miembro de otros consejos de compañías como Cxel Brands o Kiabi.

Guess cerró los seis primeros meses de ejercicio con un incremento del 0,4% en su beneficio neto, hasta 4,47 millones de dólares (3,82) millones de euros. Las ventas de la compañía también aumentaron en el mismo periodo hasta 1.167,1 millones de dólares (998 millones de euros), un 14,1% más.

Delpozo abre una nueva etapa. La firma española de lujo, propiedad de Perfumes y Diseño, trasladará su producción de prêt-à-porter a Venecia, confiando la línea al mismo proveedor de grupos como Dries Van Noten y Dior. Por otro lado, el grupo ha firmado un acuerdo con el showroom italiano Riccardo Grassi para gestionar toda su expansión a través del canal multimarca.  

“Delpozo tiene unos orígenes muy antiguos y quizás hemos escondido un poco el ADN de la firma, ahora toca reconducir el rumbo”, apunta Pablo Badía, director general de la compañía.

En paralelo, la compañía prosigue la búsqueda de un nuevo director creativo tras la salida el pasado septiembre de Josep Font, quien pilotó el reposicionamiento de la marca tras el fallecimiento de Jesús del Pozo.

En el último año, Delpozo ha llevado a cabo varios movimientos estratégicos tanto en producción como en distribución. En febrero, el grupo cedió su licencia de calzado a Massimo Bonini, que trabaja para otras firmas de lujo como Carven, Alexander McQueen o Castañer.

Los bolsos, por su parte, se producen entre Ubrique y Florencia, mientras que la ropa, hasta ahora fabricada con talleres en España, se realizará a partir de ahora con el nuevo socio florentino.

De Estados Unidos a Oriente Próximo 

Por otro lado, Perfumes y Diseño también ha reorientado en los últimos años la estrategia de expansión de Delpozo. Si, en un principio, la marca centró sus esfuerzos en Estados Unidos (con una tienda en Miami y desfile en Nueva York), ahora se está volcando en Europa y Oriente Próximo.

La empresa abrió el año pasado un nuevo flagship store en Londres y, el pasado junio, selló una alianza con el gigante dubaití Chalhoub para impulsar su desarrollo en los países del Golfo.

En una primera etapa, Chalhoub expandirá la firma a través del canal multimarca para, en una segunda fase, comenzar el desarrollo de retail con corners en grandes almacenes, puntos de venta multimarca y la apertura de tiendas en países como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar, Bahréin, Kuwait, Jordania, Egipto, Líbano e Irán.

Delpozo firmó un acuerdo el pasado junio con el titán dubaití Chalhoub para potenciar su expansión en el Golfo Pérsico

Otro de los mercados en los que ha acelerado Delpozo es Corea del Sur, donde abrió tres tiendas en centros comerciales de la mano de KLH International. Actualmente, la firma se encuentra buscando nuevos acuerdos estratégicos en otros mercados para acelerar su expansión.

Ahora, Riccardo Grassi, que cuenta con oficinas en Milán, París y Nueva York será el encargado de gestionar toda la expansión de Delpozo a través del canal multimarca, comenzando con la próxima colección pre fall 2019.

Incertidumbre en torno al destino de Brasil. El ultraderechista Jair Bolsonaro gobernará el país más grande de Sudamérica a partir de enero y pondrá en práctica una serie de medidas liberales que combinará con la política proteccionista que Brasil ha aplicado desde la década de los cincuenta. Las dudas también planean en uno de los mayores mercados del textil de Latinoamérica, en la que operan empresas como Santista o grandes distribuidores de moda como Riachuelo.