La cosmética internacional apuesta por España. La compañía estadounidense de cosmética profesional Peggy Sage ha desembarcado en el país con la apertura de un punto de venta en Madrid.

La compañía ha subido la persiana de un establecimiento en el número 3 de Glorieta de Quevedo, cerca de ejes prime como Fuencarral. La apertura del punto de venta, que cuenta

con trescientos metros cuadrados de superficie, ha sido asesorada por Cbre.

En la tienda, que cuenta con tres plantas, Peggy Sue, además de comercializar sus productos, impartirá cursos de estética y clases de formación para profesionales del

sector de la cosmética.

Peggy Sage pasó a manos de la familia francesa Collomb en 1995

“Con esta apertura, el número de nuevos retailers llegados por primera vez a España en lo que va de año se sitúa en diecinueve”, ha señalado Gonzalo Senra, director nacional de retail de Cbre. “El mercado español continúa siendo muy interesante en los planes de expansión de los retailers, concretamente, Madrid y Barcelona”, prosigue el directivo.

Peggy Sage cuenta con noventa años de trayectoria en el sector de la cosmética. Fundada en 1925 por Peggy Sage y especializada en pintura de uñas, la empresa fue adquirida en 1995 por la familia Collomb. Desde entonces, el grupo comenzó a diversificar con la incorporación de nuevas líneas de producto, así como accesorios.

Tras la compra por parte de la familia Collomb, el grupo trasladó su sede a la localidad francesa de Bonneville, en el este del país. Actualmente, la compañía está presente en más de treinta mercados con más de 2.000 puntos de venta. 

Madrid le arrebata a Barcelona el trono del retail en España. La capital se ha posicionado con la plaza más atractiva para abrir una tienda en la segunda edición del informe Hot Retail Cities, elaborado por Modaes.es con el apoyo de Tendam y la colaboración de IE Business School.

La capital, con 468 puntos, ha escalado en esta edición diez puestos con respecto a 2018, colocándose en la posición número 26 y barriendo a Barcelona en la lista. Ambas ciudades comparten factores positivos como el entorno socioeconómico y el ámbito económico, las categorías en las que obtienen mejor puntuación.

Pero Madrid cuenta con otros factores a su favor como la capitalidad, la población y la estabilidad en factores coyunturales, que le han permitido escalar posiciones en el ránking.

Madrid escala diez posiciones gracias a factores como la población y la estabilidad

Prueba de su atractivo para el retail es la oleada de nuevos centros comerciales en desarrollo en la ciudad y su área metropolitana, entre ellos Open Sky, Solia y X-Madrid.

Los retailers internacionales también han continuado tomando posiciones en la capital en el último año. El último en llegar ha sido Uniqlo, que abrió en el Jardín de Serrano su primera tienda en la ciudad el pasado octubre.

Mientras, Barcelona se ve penalizada este año por factores como la inseguridad, la ralentización de la economía y el impacto del procés independentista. Estos factores, y la incertidumbre que ellos generan, han impedido que la ciudad escale posiciones en el ránking, manteniéndose en la plaza 29.

Barcelona se ha visto penalizada este año por factores como la inseguridad

De hecho, los precios de los locales comerciales se han estabilizado, aunque Portal de l’Àngel continúa siendo la calle más cara del país, y apenas ha habido novedades en el ámbito comercial más allá de la apertura del centro comercial Finestrelles, en Esplugues de Llobregat (Barcelona), y el plan de renovación de La Maquinista.

Con todo, la visibilidad internacional de la ciudad gracias al turismo la  mantienen como una ciudad de interés para los operadores extranjeros. En el último año, Anthropologie, propiedad de Urban Outfitters y la holandesa Zilch escogieron la ciudad para abrir su primera tienda en España, y Weekday, del grupo H&M, ultima también su desembarco para los próximos meses.

A la cabeza del ránking se encuentra de nuevo Nueva York, que continúa siendo la mejor plaza del mundo para el comercio minorista pese al impacto del Apocalipsis retail y la desaceleración económica.

Le siguen Los Ángeles y Tokio, que irrumpe en el podio a las puertas de los Juegos Olímpicos de 2020. San Francisco, Singapur, Chicago, Miami, Hong Kong, Shanghái y Londres, que conserva la décima plaza pese al Brexit, completan el top 10 de las ciudades más hot para el retail.

Hubo un tiempo en el que cualquier club aspiraba a que Nike o Adidas luciesen en sus equipaciones. Sus logos eran sinónimo de prestigio y, sobre todo, un reclamo comercial para vender camisetas. Hoy la historia es distinta, y ambas compañías han optado por soltar lastre para centrarse en una serie de equipos, federaciones y atletas considerados premium. Así se refleja también en las cuentas de la filial española de la marca de las tres bandas, que en apenas cuatro años ha reducido un 44% los pagos comprometidos por patrocinio, que han pasado de 320,6 millones de euros en 2015 a 179,6 millones comprometidos el año pasado.

Esta situación se debe, principalmente, a la caducidad de los contratos a medio plazo. En 2015 los acuerdos firmados entre uno y cinco años, representaban el grueso de la inversión comprometida, con 192,8 millones de euros. Cuatro años más tarde, esas partidas se han contraído hasta 98,1 millones de euros, una caída del 49%. En otras palabras, gran parte de los contratos que entonces estaban firmados han ido caducando sin ser renovados, aligerando el peso económico.

La inversión en publicidad, por el contrario, ha aumentado un 13,3%, hasta 107,3 millones de euros. Es decir, se apuesta menos por la influencia del patrocinio y más por otro tipo de acciones que lleguen directamente al consumidor. De ahí que en los últimos años se hayan impulsado comunidades de running y fitness, o que se destinen mayores recursos a otro tipo de activaciones a través de las plataformas digitales.

Y es que en esta era en la que el athleisure cada vez ha ganado más peso en las estrategias de las marcas deportivas, los patrocinios más relevantes ya no están únicamente sobre las pistas. Las colaboraciones con cantantes, estrellas de cine e influencers como Beyoncé y Kanye West son hoy tanto o más importantes que los acuerdos firmados con atletas como Ricky Rubio o Luis Suárez. Es una estrategia que no dista tanto al eslogan que se empleó con David Beckham hace veinte años, cuando su papel en la moda se impuso al futbolístico: “Si Beckham lo lleva, tú también deberías”.

Si bien se desconoce qué contratos dependen directamente de la filial española y cuáles son gestionados de forma directa por la matriz alemana, la tendencia a la concentración es evidente. “En términos de patrocinio seguiremos reduciendo el gasto en márketing y el número de patrocinios, que pasarán a estar centrados en tres escenarios: eventos de alcance global y equipos y atletas de perfil alto”, señala la matriz en la memoria anual de 2018.

A nivel europeo, entre los equipos seleccionados se encuentran Real Madrid, Bayern de Múnich, Manchester United, Arsenal y Juventus. Todos comparten un denominador común: tienen alcance mundial y, en el caso de los tres primeros, se sitúan entre los diez clubes con mayor valor de mercado, según el ránking elaborado por Forbes.

“Los patrocinios se reducirán a tres escenarios: eventos de alcance global y clubes y atletas de perfil alto”

Por eso este año Adidas se ha asegurado la continuidad con el club blanco hasta 2027-2028, a razón de 110 millones anuales y se ha hecho con la camiseta del Arsenal durante los próximos cinco años por 300 millones de libras (341,4 millones de euros). Un año antes lo hizo con la Juventus, que amplió su contrato hasta 2027 por 408 millones de euros y en 2015 se aseguró la continuidad tanto de los red devils como del club bávaro, ambos hasta 2030.

Ahora bien, Adidas y Nike aún mantienen la mayor cuota de patrocinios en el fútbol europeo, según el último informa de la Uefa, pero su decisión personalizar los diseños únicamente a una serie de clubes premium ha abierto nuevas oportunidades para otras marcas. Ese es el motivo por el que marcas como Macron, Kelme, Joma, Hummel, Puma e incluso New Balance han ganado cada vez más terreno entre los equipos de LaLiga.

Uno de los casos más significativos es el del Valencia CF, que este año decidió relevar a Adidas por Puma. La marca, que también se ha hecho con el balón oficial de la competición, garantizó un diseño personalizado de la camiseta y una estrategia a medida para el club, lo que abre la posibilidad a generar más ingresos a través del merchandising. 

La decisión de Adidas de contraer su red de patrocinios ha impulsado a otras marcas a ganar terreno en LaLiga

En España, Adidas aún mantiene el patrocinio del RC Celta en LaLiga Santander y con el Cádiz CF, Real Oviedo, Real Valladolid, Real Zaragoza, SD Ponferradina y UD Almería en LaLiga Smartbank. La elección de estos clubes se debe, principalmente, a la masa social que mueven, ya que están entre los que más asistencia registran cada jornada.

Ahora bien, muchos de estos acuerdos no incluyen grandes compensaciones económicas y se centra en el suministro de material deportivo. Además, también viste a la Selección, aunque su acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol (Rfef) aún permanece en entredicho. Se trata de un contrato de 18 millones de anuales que Luis Rubiales, presidente del organismo, quería romper previendo que podía obtener 30 millones, algo que por ahora no se ha logrado.

Esta estrategia no afecta únicamente a los clubes y federaciones, sino también a los atletas. En fútbol Leo Messi se mantiene como el principal activo comercial de la marca, aunque también destacan otros futbolistas españoles que tienen su propio modelo de bota. Entre ellos, Lucas Vázquez, Álvaro Morata, Jordi Alba, Kepa Arrizabalaga, David De Gea, Juan Mata, Koke y Diego Costa.

En otros deportes, como el baloncesto, la situación es diferente. El único club patrocinado en la ACB es el Real Madrid, aunque se trata de una extensión del acuerdo firmado con la entidad de fútbol. Respecto a los jugadores, ninguno tiene su propio signature shoe, un hito reservado a una élite privilegiada de la NBA, que en el caso de Adidas se restringe a James Harden, Damian Lillard y Donovan Mitchell. De hecho, en España sólo patrocina a Ricky Rubio, que suele jugar con uno de estos modelos.

Pese a recortar gran parte de su red de patrocinios, el negocio de Adidas no se ha visto resentido en España. La compañía cerró 2018 con una facturación de 516 millones de euros en España, un 1,7% más que el año anterior, aunque su beneficio neto se desplomó un 30%, hasta 8,55 millones de euros. A nivel global, la compañía alemana ha cerrado el primer semestre con una cifra de negocio de 11.392 millones de euros, un 5,4% más, y un aumento en las ganancias del 24%, hasta 1.164 millones de euros.

El diseñador neoyorkino, que reinó en las alfombras rojas de principios de los 2000,  llevaba tiempo tratando de buscar un inversor. El fondo de inversión Yucaipa Cos, que controla un 50% de la compañía desde hace quince años, anunció el pasado abril su intención de desprenderse de su participación.

Tras no lograrse ningún acuerdo, House of Z ha decidido “cesar las operaciones y llevar a cabo una disposición ordenada de los activos”, según el comunicado remitido el viernes.

Zac Posen procederá a una “ordenada disposición de los activos”

“El consejo de administración ha tomado esta difícil decisión tras una revisión estratégica y financiera del negocio; el consejo está decepcionado con este resultado pero no podemos continuar las operaciones y creemos que una disposición ordenada es la mejor forma de proceder en estas circunstancias”, prosigue el comunicado.

La marca de Zac Posen tenía sesenta empleados, incluyendo los de su taller en Nueva York, y estaba presente en veinte países. El creativo realiza catorce colecciones al año para su marca, su segunda línea ZAC Zac Posen, y para Brooks Brothers, donde ejerce de director creativo. Además, Posen también ha realizado numerosas colaboraciones para terceros, incluyendo una para Delta Airlines.

La última de ellas la ha firmado hace apenas unos meses con el grupo español de moda nupcial Pronovias. La colaboración, que se realizará bajo la firma White One, verá la luz el próximo año.  

Barneys sella una salvación agridulce. El grupo de grandes almacenes ha aceptado finalmente la oferta de 271 millones de dólares de Authentic Brands Group y no celebrará una puja. Tras el anuncio, la consejera delegada de la empresa, Daniella Vitale, ha abandonado la compañía.

La ejecutiva se ha “disculpado por las dificultades que hemos cansado” y ha destacado que “hemos hecho todo lo que hemos podido para evitar esta situación y proteger la marca Barneys”, según recoge WWD.

Authentic Brands, que cuenta con el apoyo de la financiera B. Riley, planea licenciar la marca Barneys a Saks Fifth Avenue y mantener sólo un puñado de tiendas independientes, según Los Angeles Times.

Barneys licenciará la marca a Hudson’s Bay, propietaria de Saks Fifth Avenue

Sam Ben-Avraham y el presidente Solitaire Partners, David Jackson, aseguraron este viernes que habían desistido formalmente en sus negociaciones para hacerse con la compañía.

Barneys se acogió al equivalente estadounidense al concurso de acreedores por segunda vez en su historia el 6 de septiembre. En los últimos meses, la empresa ha cerrado quince tiendas y actualmente cuenta con cinco establecimientos a precio completo y dos outlets.

La consejera delegada se ha disculpado tras anunciarse el acuerdo

Vitale, que hoy ha abandonado la empresa, asumió el cargo de consejera delegada en 2017. La ejecutiva se incorporó a Barneys en 2010 como vicepresidenta ejecutiva y responsable de merchandising y en 2013 fue ascendida a directora de operaciones. 

Fundada en 1932 en Nueva York, Barneys se suma a la lista de grandes almacenes estadounidenses que han terminado en los juzgados en el marco del denominado Apocalipsis retail. La empresa ya pasó por este proceso en la década de los noventa tras una sobreexposición con tiendas.

Authetic Brands Group (ABG) fue fundada por el fondo de capital riesgo Leonard Green&Partners en 2010. La empresa se dedica a la compraventa de compañías en los sectores de la moda, el deporte y la industria del entretenimiento. Con oficinas centrales en la avenida de Broadway de Nueva York, el grupo cuenta con más de 25 marcas en cartera como Aéropostale, Nautica, Nine West o Juicy Couture.