Dan John desembarca en Barcelona. La firma de moda masculina ubicará su primera tienda en la ciudad en el número 103 de Paseo de Gracia. Con este nuevo punto de venta, la compañía amplía a cuatro su red de tiendas en España.

El establecimiento cuenta con una superficie de 342 metros cuadrados repartidos en tres plantas. Las consultoras Savills Aguirre Newman y Cushman and Wakefield han asesorado a la compañía en esta transacción.

La firma tiene un gran interés en el mercado español, donde planea abrir más tiendas hasta 2023, según el comunicado de prensa. “El mercado español para nosotros es un segmento muy interesante”, ha asegurado Daniele Raccah, ejecutivo de Dan John, en el comunicado.

Esta nueva apertura es parte del programa de internacionalización que Dan John inició en 2019. La empresa prevé 90 aperturas, de las cuales el 40% serán en Italia y el resto en el extranjero, con Alemania, Reino Unido, Francia y Oriente Próximo como mercados prioritarios, entre otros. Con estos nuevos puntos de venta, la compañía sumaría 187 tiendas monomarca a escala mundial.

Dan John nació en 2013 en la capital italiana de la mano de los empresarios Hannah Raccah y Giovanni della Rocca. Actualmente, el ejecutivo Daniele Raccah es responsable de la empresa. La compañía se posiciona en un segmento medio-bajo, con precios de cien euros por una chaqueta y 120 euros por un traje completo. La compañía finalizó el ejercicio de 2018 con una cifra de negocio de alrededor de cuarenta millones de euros.

Aena impulsa la oferta comercial de Barcelona-El Prat. El gestor del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha sacado a concurso once de las principales tiendas que configuran la oferta comercial de la Terminal T1 de la instalación. La entidad planea licitaren total veintiún nuevos establecimientos y tiene previsto adjudicar los contratos antes de que finalice el año, según Expansión.

En concreto, la licitación de los nuevos contratos comerciales que ya han salido a concurso es para ocho tiendas del Sky Center, dos en La Plaza (la zona de llegadas) y una última en El Mirador, junto a los mostradores de facturación. La mayoría de los espacios todavía no tienen ninguna categoría comercial asignada, mientras que cuatro de ellos serán prensa y multimedia y uno de moda y complementos.

Aena quiere convertir el aeropuerto de Barcelon en un escaparate para las marcas, ampliando los más de 13.000 metros cuadrados de superficie comercial y las 38 marcas de retail que configuran en la actualidad la oferta de la instalación. Los nuevos contratos de arrendamiento tendrán una duración de cinco años y los locales ostentarán una superficie comercial que irá desde los 49 metros cuadrados hasta los 149 metros cuadrados.

Aena licitará 21 tiendas por cinco años

Los planes del gestor pasan por firmar los primeros ocho contratos en abril, lo harán con las empresas que renueven su presencia en la instalación y las que logren introducirse por primera vez en la Terminal T1. A partir de mayo, Aena prevé un segundo proceso para diez nuevos espacios. En esta segunda etapa, los locales serán más pequeños, y en general tendrán una superficie comercial de veinticinco metros cuadrados.

El aeropuerto El Prat es el segundo mayor de España, sólo por detrás de Barajas. El año pasado, más de 52 millones de pasajeros transitaron por una instalación que cada día recibe una media de 187.750 viajeros.

Salvatore Ferragamo cierra 2019 al alza. El grupo ha concluido el último ejercicio con un crecimiento del 2,3%, hasta 1.377 millones de euros, según los resultados preliminares publicados hoy.

Asia Pacífico es el mayor mercado del grupo por facturación. En esta región, la empresa creció un 1,1% en 2019, gracias al aumento del 13,8% en el canal retail en China. En Europa, Oriente Próximo y África, la empresa elevó sus ventas un 5,3%, mientras que en Norteamérica creció un 0,7%. Aunque es menor por facturación, Centroamérica y Sudamérica fue el mercado que más creció, con un alza del 7,1%.

Por categorías de producto, el calzado y los bolsos y artículos de cuero copa el 79% de las ventas. En concreto, Salvatore Ferragamo facturó 575,6 millones de euros con calzado, un 3,8% más, mientras que con la segunda categoría facturó 540,8 millones, un 3,7% más.  En cambio, la empresa redujo sus ventas de ropa un 2,9% y las de perfumes un 6,7%.

A 31 de diciembre de 2019, la empresa operaba con 654 puntos de venta, de las cuales 393 son propias, así como presencia en grandes almacenes y tiendas multimarca. En 2019, el canal retail registró un aumento del 2,4%, mientras que el multimarca aumentó un 3,1% aupado por el travel retail.

El comercio cierra 2019 al alza. El Índice de Comercio al por Menor (ICM) ha cerrado su mejor año desde 2016, con todos los meses en ascenso y una subida de la media acumulada del 2,5%, según los datos adelantados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sólo en diciembre, la facturación del comercio en España, excluyendo estaciones de servicio, repuntó un 2,7%. El sector ha ido acelerando durante el ejercicio, tras comenzar 2019 con subidas del 1,5% en enero, del 2% en febrero y del 0,1% en marzo.

Junio fue el peor mes, con un alza de apenas el 0,1% en relación al mismo mes del año anterior, pero en julio se recuperó con su mejor subida del año, del 5%. Desde entonces, el sector ha encadenado alzas del 3,5% en agosto, del 4% en septiembre, del 2,4% en octubre y del 3,4% en noviembre.

En la categoría personal, donde se incluyen los productos de moda, el ICM se incrementó un 3,1% en diciembre. El sector ha registrado una evolución más errática durante el año, encadenando caídas de más del 1% (como en abril y octubre) con ascensos de casi el 7%, como la registrada en noviembre. La variación de la media hasta diciembre se situó en el 2,3%, frente a la caída del 0,7% de 2018 y en línea con el 2,3% registrado hace dos años.

Por tipo de distribución, el canal más alcista fueron las grandes cadenas, que dispararon sus ventas un 4,7% en diciembre, aunque todos los canales desaceleraron respecto al mes anterior. Las pequeñas cadenas, por ejemplo, pasaron de crecer un 4,7% en noviembre a un 2,8% en diciembre, mientras que las grandes superficies pasaron del 4,1% al 3,2%. Por último, las empresas unilocalizadas elevaron sus ventas un 0,4%.  

J. Crew rearma su cúpula. El grupo estadounidense ha fichado a Jan Singer, ex primera ejecutiva de Victoria’s Secret, como nueva consejera delegada. Singer asumirá las funciones el próximo 2 de febrero. Michael K. Nicholson, que había asumido el rol de consejero delegado interino en noviembre de 2018 tras la salida de Jim Brett, volverá a centrarse en sus funciones como presidente y director de operaciones del grupo, según ha explicado la compañía en un comunicado.

Jan Singer cuenta con una experiencia de más de veinticinco años en cargos de dirección en áreas de consumo y ventas. Entre 2016 y 2018, la nueva ejecutiva de J. Crew ejerció de consejera delegado de Victoria’s Secret, cargo al que renunció en plena crisis de la marca.

El presidente del grupo ha catalogado la incorporación de la nueva consejera delegada como “un hito importante para nuestra empresa”. “Estoy orgulloso de la forma en que los equipos se unieron en 2019 con un enfoque renovado en restaurar la rentabilidad de la marca y nuestros resultados han reflejado un impulso alentador”, ha dicho Michael J. Nicholson.

La compañía opera en la actualidad a través de 184 puntos de venta de J. Crew, 138 establecimientos de la firma Madewell y 171 outlets, además de su plataforma de ecommerce. En el cierre del ejercicio 2018, facturó 2.483,9 millones de dólares (2.184,6 millones de euros). El grupo registró pérdidas de 120 millones de dólares (105,5 millones de euros).

G-Star Raw simplifica su red comercial en Barcelona. La compañía holandesa especializada en denim ha echado el cierre a su tienda en Vía Laietana, reduciendo su red en la ciudad a dos tiendas. 

Los otros dos establecimientos en Barcelona se encuentran en Paseo de Gracia y en Gran Vía de les Corts Catalanes. En el resto de la ciudad, G-Star tiene repartida su presencia en corners en El Corte Inglés y multimarcas especializados.

En el resto de España, la compañía está presente con 277 establecimientos, entre tiendas propias, multimarca y corners en el grupo de grandes almacenes. De ellas, nueve son tiendas propias, ubicadas en Lleida, Zaragoza, San Sebastián, Bilbao, Madrid, Granada y Marbella.

G-Star cuenta con 277 puntos de venta en España

El grupo nació en 1989, cuando el empresario holandés Jos Van Tilburg desarrolló una línea de denim para la marca local Second Group. Aquella colección se llamó Gap Star y fue el punto de partida de un proyecto más ambicioso bajo el nombre de G-Star.

El boom de la marca se produjo a mediados de los noventa con el lanzamiento del vaquero Elwood, uno de los tejanos que más ventas ha generado para la empresa. En 2002, Van Tilburg y Second Group se separaron y el empresario holandés continuó el negocio en solitario.

A principios de los 2000, la empresa dio un vuelco a su estrategia con el impulso de su expansión internacional, la apertura de puntos de venta propios y la diversificación más allá de los vaqueros. En 2006, la facturación de la empresa ascendía a cuatrocientos millones de euros.

Hasta 2017, la empresa gestionaba desde España su negocio del sur de Europa

En 2013, G-Star dio un nuevo paso en su estrategia con la apuesta por la apertura de flagships stores en las principales ciudades europeas. La calle londinense Oxford Street fue la primera ubicación donde la compañía puso en marcha un flagship store. En España, la empresa se instaló en la calle Serrano de Madrid y en Paseo de Gracia.

G -Star está dirigida desde 2017 por Rob Schilder, después de que la empresa rompiera su estructura bicéfala y Patrick Kraaijeveld, consejero delegado del grupo hasta entonces, abandonara la compañía.

Hasta 2017, la compañía gestionaba desde España su negocio del sur de Europa. Entonces, G-Star decidió trasladar sus operaciones a Holanda y fichó a un nuevo responsable, Luca Fiorita, en sustitución de Peter Danckaerts. 

Un iPhone, unas zapatillas deportivas y una sudadera de marca. Estos tres elementos sirven a los jóvenes para expresar quiénes son, a juicio de David Meire, ejecutivo de larga trayectoria en el negocio de la moda, con experiencia en el gigante estadounidense Nike y en la compañía española Desigual. “El reto es estar enganchado a esa ola y ser esa marca”, agrega. Junto a Javier Carrera (ex Pepe Jeans y Nike), Meire tiene el reto de que la firma estadounidense Hurley, anclada en el surf, sea una de esas marcas.

Meire y Carrera acaban de hacerse con el control en Europa, Oriente Próximo y África de Hurley, una marca especializada en surf y otros deportes de tabla fundada en 1979 en California. Los dos ejecutivos, juntos a dos socios financieros más, han comprado la sociedad Hurley 999, que controla el negocio de la marca, y se han hecho con la licencia para Emea mediante un acuerdo con Bluestar Alliance, que compró la empresa a Nike el pasado diciembre. Hurley factura alrededor de 16 millones de euros en Europa.

Bluestar Alliance, fundado en 2006 por Joseph Gabbay y Ralph Gindi, es un grupo estadounidense especializado en la gestión de marcas, con una cartera que suma ventas en el canal retail de más de 3.000 millones de dólares. En el caso de Hurley, Bluestar es el dueño de la marca, pero externaliza la producción en ocho licenciatarios que se harán cargo de hombre, mujer, niños, baño, prenda exterior, maletas y dos categorías menores más.

Hurley es propiedad de Bluestar Alliance, que trabaja con ocho licenciatarios

La estructura de Hurley en Europa depende actualmente de Nike: el equipo de la marca trabaja en la sede de Nike en Barcelona y la marca basa su distribución online en la tienda online de Nike. A mediados de marzo, Hurley deberá desconectarse de la operativa de Nike.

Los nuevos propietarios de Hurley en Europa negocian el traslado a unas nuevas oficinas, donde se instalarán las veinte personas que conforman su equipo actualmente. En paralelo, la sociedad está implantando nuevos sistemas informáticos y desarrollando nuevos departamentos para continuar con su operativa fuera del amparo del gigante estadounidense.

Hurley tiene hoy una amplia presencia en el canal multimarca técnico en Europa, pero su red de tiendas propias es pequeña, limitándose a ocho puntos de venta en Canarias (que serán adquiridos en breve por Meire y Carrera) y establecimientos en Francia y Portugal. A la espera de que la marca desarrolle su nueva oferta, los planes de los nuevos propietarios pasan por expandir esta red, apostando primero por ubicaciones vinculadas con el surf.

Javier Carrera y David Meire negocian incorporar más marcas para aprovechar la estructura de Hurley en Barcelona

La nueva estructura desarrollada para el negocio de Hurley deberá servir, según Meire, para apalancar más marcas sobre ella. “Hurley nos va a dar estructura en todos los canales y con una visión para la región de Emea que podemos aprovechar para ir a por más”, explica el directivo.

“Actualmente ya estamos negociando con otras marcas para agregarlas a nuestra cartera”, asegura Meire, que sostiene que todas deberán estar especializadas en el segmento deporte-moda, ser en régimen de licencia (al menos en una primera fase), tener potencial de desarrollo y alcance europeo.

Surf: mucha práctica, poca venta

“El surf es un terreno curioso: la práctica no deja de subir pero las ventas de ropa no crecen -explica Meire-; hay que conseguir que Hurley recupere la aspiracionalidad”. “Las marcas de surf son cool, pero algunas, como Roxy o Quiksilver, se han alejado del surf, mientras otras son demasiado puristas y poco inclusivas”, prosigue. “Hay un espacio en el centro que puede generar negocio”, concluye.

“Hoy en día, el deporte se encuentra en plena explosión, pero ese boom está muy vinculado al calzado, no tanto al textil”, sostiene el ejecutivo. “El mercado del deporte se ha abierto porque la mujer se ha adentrado en el segmento de las sneakers: si entra a través de las zapatillas termina conociendo la marca completa y eso hace que el mercado crezca”, explica Meire. “El hombre siempre va detrás de la mujer”, agrega el ejecutivo, que asegura que “aunque el mercado tendrá altibajos, una vez que la mujer ha cogido las sneakers no las va a dejar”.

El objetivo con Hurley es ampliar su abanico de producto para llegar a un público más amplio y desestacionalizar las ventas

A juicio de Meire, el desarrollo de las ventas de moda deportiva está relacionado con el aumento de la práctica, pero también con la casualización de la forma de vestir. “Hoy en día la gente se incorpora al mercado laboral de una forma diferente”, explica.

¿Hay espacio en un negocio tan dominado por un gigante (Nike) como el deporte? “Sí -contesta contundente-; si esto fuera un mercado vertical dudaría, pero en deporte todavía hay mucho independiente”. “Si eres Puma, una tercera marca, muy mal lo tienes que hacer para no conseguir espacio, la distribución está hoy muy receptiva”, desarrolla.

Ese es precisamente el hueco que quiere ocupar Hurley, que está siendo relanzada por Bluestar Alliance, si bien el impacto en producto no llegará al mercado hasta el otoño-invierno de 2021. “Hurley debe ampliar su abanico de producto, debe crecer desde el nicho y la tecnicidad para ampliar su público y desestacionalizar sus ventas”, dice Meire.

Una operación de recorrido

Javier Carrera y David Meire se conocieron cuando ambos trabajaban en Nike. El primero lideraba el negocio de skateboard y action sports y en su último año en el cargo tomó también la gestión de Hurley. “En aquel momento empezamos a comentar el potencial que tenía la marca”, recuerda Meire.

En octubre de 2018, cuando Meire trabajaba en Desigual y Carrera en Pepe Jeans, los ejecutivos se acercaron a Nike para mostrar su interés por la marca, cuyo negocio en Europa estaba basado en Barcelona, lo que coincidía con los intereses de ambos directivos de estar basados en esta ciudad.

En marzo de 2019 estuvieron a punto de sellar un acuerdo con Nike para tomar el control de la marca en Europa, pero en aquel momento el gigante estadounidense decidió sacar al mercado el conjunto de la marca para desprenderse de ella, lo que frenó la operación.

Tras varios meses de negociaciones, Bluestar Alliance terminó acordando la adquisición de la marca. Un contacto en común, el licenciatario de moda infantil Jack Haddad, les puso en contacto con el grupo y a finales de noviembre comenzaron las negociaciones, que culminaron a principios de enero.